Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна выглядит привлекательнее обычного сруба. Ровные венцы плотно прилегают друг к другу, в швах — аккуратные валики пакли, защитное покрытие идеально лежит на гладких брёвнах. Но этот идеал материализуется не всегда. Как избежать ошибок при возведении дома из оцилиндровки?


Строительство бревенчатого дома — процесс творческий, довольно продолжительный и не терпящий спешки. Сам сруб изготовят и соберут на вашем участке за сравнительно короткий срок — от 1,5 до 3 мес, но затем придётся не менее года следить, чтобы он правильно «уселся» (если только вы не решите потратиться на сухие брёвна), а далее настанет время конопатных и отделочных работ. Не стоит торопиться и на подготовительном этапе, когда заказчик должен выбрать материал и конструкцию стен.

ВЫБОР ПО ПАРАМЕТРАМ

При расчёте стоимости сруба из оцилиндровки обычно исходят из цены 1 м3 лесоматериала, которая зависит от его характеристик — породы дерева, влажности, диаметра и др. Какие брёвна выбрать?




Влажность. Это один из важнейших параметров, так как именно он определяет время «выдержки» сруба до новоселья и существенно влияет на итоговое качество стен. Большинство компаний предлагает свежесрубленные, обработанные брёвна абсолютной влажностью 50-70 %. Дом из такого материала предпочтительно строить зимой, когда дерево сохнет медленно и практически не коробится. Далее сруб должен выстаиваться год-полтора без отопления и с частично открытыми проёмами, иначе велик риск появления широких трещин в брёвнах и загнивания углов. Зато и стоит материал сравнительно недорого — от 8500 руб. за 1 м3.

Избавиться от долгого ожидания и сразу после возведения крыши приступить к отделке можно, если использовать для стен сухие брёвна (влажностью менее 22 %). Технология их производства довольно сложна — она предполагает предварительное фрезерование или остругование ствола, затем продолжительную выдержку в термокамере (или сушку по экспресс-методу в промышленной СВЧ-печи), а затем чистовое фрезерование. Цена такого лесоматериала стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3. Помимо выигрыша во времени покупка сухих брёвен сулит и другие выгоды: собирать сруб можно в любое время года, вероятность перекосов и увеличения зазоров в замках минимальна, а межвенцовый уплотнитель не страдает от влаги, поэтому швы дольше сохраняют герметичность.




Можно попытаться сэкономить, купив брёвна, подсушенные в штабеле на воздухе до влажности 30-40 %, которые стоят 10-12 тыс. руб. за 1 м3. Однако их качество нужно тщательно проверять: зачастую материал бывает сильно повреждён поверхностной (заболонной) гнилью, ликвидировать которую при шлифовке практически невозможно. А если попадётся бревно со сгнившей ядровой частью, то под нагрузкой оно может буквально расколоться вдоль — сруб при этом неизбежно покосится.




Порода дерева. Наиболее популярны брёвна из сосны. Это традиционный материал, веками использовавшийся в деревянном зодчестве. Считается, что лучше брать стволы зимней заготовки, так как в них меньше влаги, однако единого мнения на этот счёт нет: многое зависит от погодных условий конкретного года. Гораздо важнее место заготовки: архангельский (и вообще северный) лесоматериал всегда плотнее и чище, чем, скажем, смоленский.

Брёвна из ели чуть дешевле сосновых, и в них меньше смоляных карманов. Зато больше сучков, к тому же древесина ели менее ароматна и отличается более высоким влагопоглощением, поэтому грибок поражает её быстрее.



Оцилиндровка из свежеспиленной лиственницы стоит от 13 тыс. руб. за 1 м3. Эта древесина существенно тяжелее и плотнее сосновой, поэтому и сборка сруба обойдётся на 30-40 % дороже. Но зато стены из лиственницы гораздо более стойки к воздействию влаги и простоят дольше. Окладные венцы в любом случае лучше изготовить именно из этого дерева — тогда их не придётся менять на протяжении всего срока службы здания.

Брёвна из алтайского кедра относятся к элитным материалам. Они ценятся за красивый золотистокоричневый оттенок, стойкость к гниению и удивительный аромат, который сохранится в доме на многие годы. Считается даже, что «кедровая» атмосфера облегчает многие недуги, поднимает тонус организма. Даже если её целебные свойства преувеличены, дышится в доме очень легко. Что до цены, то она стартует от 16 тыс. руб. за 1 м3.

Диаметр брёвен. От него зависит ширина межвенцовых продольных замков, которая определяет теплоизолирующие свойства стен. В средней полосе России наибольшим спросом пользуются брёвна диаметром 240-260 мм, позволяющие выполнить пазы шириной 140-170 мм (оптимальная ширина паза находится в пределах -1/2-2/3 диаметра). Этого вполне достаточно для дома сезонного проживания, но практика показала, что прогреть такую постройку при уличной температуре ниже -10 °С довольно сложно, и даже мощное отопительное оборудование не позволяет добиться теплового комфорта в помещениях. Специалисты рекомендуют строить зимние дома из бревна диаметром от 280 мм.




Заметим, что диаметр брёвен влияет и на цену 1 м3 лесоматериала, ведь вековых лесов становится всё меньше. Максимальный диаметр составляет 400 мм, но такие детали изготавливают только по заказу и с повышающим коэффициентом до 30 %. Если же фирма предлагает брёвна разной толщины по одной цене — это повод насторожиться и более внимательно подойти к оценке качества изделий.

Качество обработки. Оципиндрованные брёвна производят на мощных токарно-фрезерных и фрезерных установках. Оборудование это довольно разнообразно, к тому же имеет свойство со временем разлаживаться, и далеко не всем фирмам удаётся добиться стабильного качества продукции. Брёвна могут выходить из цеха немного искривлёнными, что затруднит их установку в стены, или со значительными неровностями, которые будет сложно ликвидировать при шлифовке. В идеале принимать сруб лучше на заводе, взяв в помощники опытного плотника, чтобы на месте потребовать замены бракованных деталей.




Ещё один нюанс касается антисептирования — первую обработку брёвна обязательно должны пройти на заводе, иначе простой в пути или на стройплощадке грозит неприятностями: синяя гниль способна за пару недель проникнуть на несколько миллиметров вглубь древесины.

ДЕТАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

Оцилиндрованные брёвна чаще всего поставляют на объекты в виде готовых домокомплектов — нужной длины, с выбранными на станках продольными пазами и угловыми чашами. Благодаря точным геометрическим размерам деталей сруб не нужно предварительно собирать на производственной площадке, как это делают при традиционной рубке.

Изготовить домокомплект фирма может по собственному или предоставленному заказчиком проекту — на стоимость это практически не влияет. Но прежде чем делать заказ, нужно определиться с конструкцией стен.




Форма продольного паза. Оцилиндровка унаследовала традиционный для русского деревянного зодчества полукруглый (лунный) паз. При производстве детали он выполняется фрезерованием за один проход. Паз получается идеально гладким, что позволяет использовать для уплотнения швов сравнительно тонкие волокнистые ленты. Однако конопатных работ всё равно не избежать: из-за небольшой кривизны и других дефектов брёвна не везде плотно прилегают друг к другу.




Некоторые компании (например, «Вятский дом», «Эко-Тех», North Forest) наладили производство оцилиндровки с пазом финского типа. Он тоже имеет полукруглую форму, но с выраженными гребнями по краям, причём в нижнем бревне под них выбирают опорные канавки. Такая конструкция обеспечивает надёжную защиту уплотнителя от влаги, облегчает сборку сруба (контролировать вертикальность стен намного проще), а главное — позволяет обойтись без конопачения. Правда, в связи с большей трудоёмкостью производства и более жёсткой отбраковкой сырья брёвна с финским пазом обойдутся на 30-40 % дороже обычных.

Тип угловых соединений. Здесь большинство инженеров и строителей также предпочли пойти проверенным путём и выбрали классическое соединение «в чашу». Поскольку подгонка (как при ручной рубке) не требуется, чаши всегда располагают «дном вверх»—так они лучше защищены от влаги.

Углы и перерубы с остатком украшают дом и редко промерзают, но увеличивают расход материала на 5-10 %. К тому же при усыхании брёвен зазоры в зоне соединения увеличиваются (чаша «раскрывается»), что отрицательно влияет как на теплоизоляцию, так и на жёсткость коробки дома. Впрочем, последний минус легко преодолеть с помощью модернизированного «курдюка»—продольной деревянной шпонки, которую вбивают в заранее профрезерованное гнёздо в чашах и нижних брёвнах. Стоимость такого «апгрейда» ощутима — до 200 руб. за каждую чашу, но при протяжённых (более 6 м) стенах и непрямых углах пренебрегать им не следует.

Немного сэкономить позволитзарезка «в обло» без остатка, которую также научились выполнять на станке. Однако угол потребуется обшить досками, чтобы утеплить и защитить от влаги.

Тип фронтонов. Их два — самцовые (возведённые из брёвен) и каркасные (дощатые). Первые более привлекательны внешне, однако гораздо более трудо- и материалоёмки и к тому же крайне требовательны к квалификации мастеров. В такой конструкции стропила опираются на продольные слеги (прогоны) и брёвна верхнего венца и при усадке фронтонов постепенно меняют угол наклона, а их нижние концы выдвигаются наружу. В связи с этим крепления к слегам и стенам должны быть скользящими, иначе не миновать зависания фронтонных брёвен и/или искривления стен. И тому же до окончания усадки желательно не укладывать чистовое кровельное покрытие и устраивать вентилируемый конёк.





При каркасном фронтоне стропила в верхней точке опираются друг на друга или на коньковый брус. Величины углов остаются постоянными, всё просто и надёжно. А придать фасадам декоративность помогут резные лобовые доски или наклонные карнизы, пущенные вдоль нижней стороны фронтонов. Крепление балок перекрытия. Сточки зрения прочности предпочтительна врубка сквозным сковороднем, однако в наружные стены балки перекрытия следует врубать потайным сковороднем, чтобы их концы были защищены от влаги. В отличие от прочих соединений, эти выполняются вручную, с помощью бензопилы и топора, поэтому очень важны плотницкие навыки рабочих. Перекрытие должно придать жёсткость всей коробке дома, а при неумелой или небрежной врубке этого не произойдёт, да и пол может оказаться «зыбким».

НА ФИНИШЕ

Шлифовка придаст срубу лоск и уменьшит расход лакокрасочного материала. Приступить к этой работе можно, не дожидаясь окончания основной усадки, а лучшим помощником в ней станет мощная угловая шлифмашинка (болгарка). Инструмент можно оснастить диском с шлифовальной шкуркой (Р80 или Р60) или стальной и нейлоновой щёткой — это ускорит процесс и заодно позволит подчеркнуть рисунок древесины, выбрав часть более мягких светлых волокон. Чтобы зачистить брёвна в углах, используют щётки и диски малых диаметров либо вибрационную машинку с рабочей площадкой «утюжок».




Дом из брёвен с обычным лунным пазом необходимо проконопатить па-клевым жгутом или узкой льноджутовой лентой, которые вбивают в швы специальными инструментами (дорожниками, лопатками, колотушками). При этом сначала конопатят щель между первым и вторым венцом (снаружи и изнутри), потом — между вторым и третьим и так далее по периметру дома, включая внутренние стены. Такой порядок связан с дополнительными трудозатратами, особенно если речь идёт о двухэтажном доме, где приходится переносить леса. Однако нарушать его нельзя, иначе сруб покосится, ведь в результате пробивки каждого шва стена становится на несколько миллиметров выше. Стоимость конопатных работ — от 150 руб. за 1 пог. м (с двух сторон).

Наконец наступает самый приятный, но при этом и очень ответственный этап—покраска. Сегодня нет недостатка в лессирующих и укрывных составах для деревянных фасадов, однако далеко не все они качественные — порой владельцев разочаровывает даже продукция известных фирм. Поэтому профессионалы обязательно делают так называемые пробные выкрасы. Когда состав полностью высохнет, легко оценить оттенок под разными углами и в разном освещении, а также проверить на истираемость: покрытие не должно смываться посудной губкой при умеренном нажиме.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Тем, кто собирается строить зимний дом из оцилиндрованного бревна, я бы посоветовал выбирать материал с таким расчётом, чтобы ширина лунного паза составляла не менее 200 мм. Что касается уплотнителя швов, то оптимальным вариантом остаётся традиционное джутовое волокно. Толщина утеплителя в перекрытии первого этажа и кровельном пироге также должна быть 200 мм. Кроме того, следует предусмотреть входной тамбур: промерзание дверного блока вызывает значительные теплопотери и бытовые неудобства. Если необходимо снизить затраты, стоит спроектировать проёмы стандартных размеров под готовые окна. Кроме того, посоветовавшись с инженером-проектировщиком здания, можно заменить некоторые внутренние бревенчатые стены каркасными перегородками.