Как обустроить каптажную камеру для родника

Родник на нашем участке изначально был обустроен неправильно: водоприёмная яма зарастала травой, стенки её постоянно обрушивались, а вода частично уходила обратно в песчаное дно. При длительном пользовании её уровень сильно падал, что могло привести к поломке насосного оборудования. К тому же лежащий на земле водопроводный шланг исключал возможность получать воду зимой. Откладывать решение этих проблем уже не представлялось возможным.

Первым усовершенствованием было сооружение в колодце водонепроницаемого бетонного дна. Результатом стало значительно большее количество воды, которое мог забирать насос. Мало того, чтобы откачать всю поступающую воду, производительности насоса не хватало. Можно было смело оставлять его работать на длительное время, что решило проблему полива в тёплый сезон.

Значительно более серьёзную доработку родника я предпринял лишь через несколько лет: изготовил водоприёмную каптажную камеру, а вместо шланга протянул пластиковую водопроводную трубу, которую поместил в грунт.

После этого у нас наконец появилась возможность пользоваться родниковой водой всю зиму, причём не только в доме, но и в бане.

Далее обо всём по порядку.

Ограждение для каптажной камеры

Над ямой, где на поверхность земли пробивались ручейки воды, необходимо было соорудить бетонное ограждение. С помощью колышков и верёвочек сделал разметку, которая очерчивала рабочее пространство для отливки. Расчищенная площадка имела четырёхугольную форму и более-менее ровную поверхность.

Там, где земля была неровной, положил толстые доски с подпорками. Из деревянных дощатых щитов изготовил опалубку квадратной формы, а затем укрепил её на месте, пользуясь стяжками и распорками. Внутреннюю поверхность опалубки выложил толстой полиэтиленовой плёнкой, края которой закрепил строительным степлером. Армирование производил в два уровня, по два прута в длину. Арматуру связывал между собой короткими кусками проволоки. В самый низкий на площадке угол вкопал отрезок канализационной трубы диаметром 50 мм.

Закончив подготовительные работы, приступил к бетонированию. На краю склона, куда ещё можно было подкатить строительную тачку, разместил бетономешалку и ёмкости для готовой бетонной смеси.

Вниз, по склону, компоненты для раствора приходилось носить вёдрами. Готовый раствор переносил в форму-опалубку и плотно укладывал, удаляя при этом воздушные пузыри. Бетонная смесь при таких работах не должна быть слишком жидкой: её следует именно укладывать, а не заливать, иначе не миновать расслоения на компоненты, что плохо скажется на прочности изделия.

После того как я несколько недель регулярно поливал бетон, отливка набрала некоторую прочность. Убедившись в этом, разобрал опалубку и убрал доски с подпорками (фото 1).



Следующий этап — спуск готового ограждения вниз. Делать это я решил традиционным для рытья колодцев способом — путём выкапывания грунта под дном отливки. Таким образом, она постепенно опустилась на место под собственным весом. Вопреки моим опасениям ничего не лопнуло и не сломалось (фото 2, 3). Чтобы не допустить просачивания воды через ограждение, пришлось снаружи замазать его передний край густой глиной. Поток из трубы при этом стал значительно мощнее: площадь, с которой собирается вода от пробивающихся ручейков существенно увеличилась (фото 4).

Обустройство зимнего водопровода

Для организации водоснабжения в зимнее время поливной шланг надо было поменять на пластиковую трубу. Обвязал её рулонным утеплителем, после чего вместе с кабелями (один рабочий, другой запасной) закопал в грунт (фото 5-7). Следует отметить, что глубина траншеи была несколько меньше рекомендуемых для нашей местности полутора метров (по уровню промерзания). Однако, учитывая дополнительное утепление и тот факт, что зимой над водопроводом будет лежать снег, я решил, что закапывать трубы слишком глубоко ни к чему. Более того, режим его работы предполагался периодический, а это значит, что после наполнения накопительной ёмкости вода под уклоном будет сливаться обратно в колодец. Получается, замёрзнуть в трубе она уже никак не сможет.





Бетонную «песочницу» заложил досками, утеплив её на зиму листами «Пеноплекса» (фото 8). Зимой водопровод работал без нареканий, а я радовался результату своих трудов: воды полно — в бане мойся сколько хочешь. Несмотря на суровые морозы, в ту «контрольную» зиму ничего не перемёрзло. Периодические осмотры показали, что дебет родника в морозы не уменьшается и даже, наоборот, воды становится всё больше и больше. Видимо, она постепенно пробивала дополнительные выходы на поверхность.

Весенние работы

Проведённая после зимы ревизия показала: при всей работоспособности системы требуются ещё некоторые косметические улучшения. Одна из причин — небольшая высота каптажной камеры, из-за чего на её крышку обрушиваются неукреплённые откосы, которые весной размываются дождями. В результате дождевая вода во время сильных ливней может попасть в родник, что, конечно, нежелательно. Я понял, что придётся увеличить высоту ограждения, чтобы оно оказалось немного выше уровня грунта даже в самой высокой точке. Для этого закупил готовые пустотелые бетонные блоки, которые производятся для внутренних перегородок. Толщина каждого блока — 90 мм.



Обрушившуюся глину расчистил с некоторым запасом, а на верхний край камеры положил гидроизоляцию. После спуска к месту работы всех материалов приготовил кладочный раствор на цементной основе и приступил к работе (фото 9-10). Поднятая глиняная взвесь могла легко попасть в накопительный колодец, из которого потом вычерпывать грязь было бы очень неудобно. Поэтому пришлось провести поток грязной воды мимо накопительной ёмкости, вниз по склону, где она сливалась на грунт.

Выложил стенки каптажной камеры чуть выше уровня окружающего грунта. Получилось не слишком высоко: забраться внутрь без лестниц и ступенек, например для прочистки, совсем не трудно (фото 11-12). Строго говоря, чтобы добраться рукой до сливного отверстия, достаточно перевеситься через край.

Стенки снаружи утеплил «Пено-плексом» толщиной 20 мм и засыпал глиной (фото 13). Сверху каптажную камеру закрыл крышкой из досок (фото 14).

Очередная зимовка вновь показала работоспособность и надёжность конструкции. Грунт не обваливается, дождевая и талая вода (кроме как от таяния снега, наметённого на крышку) внутрь не попадает. Родник остаётся чистым и пригодным к использованию (фото 15, 16).