Как самостоятельно установить септик: пошаговая инструкция

Монтаж септика стоит немало: установка даже небольшой ёмкости обойдётся около 20 000 рублей. За подводящие траншеи и прочие дополнительные услуги придётся доплатить ещё. Расскажем, как установить септик самостоятельно.

До покупки септика

Прежде чем приступать к выбору септика, необходимо определить:
• вы планируете использовать септик круглогодично или сезонно;
• сколько человек будут им пользоваться постоянно;
• как часто необходимо проводить обслуживание, сможете ли вы выполнять его самостоятельно или придётся вызывать специалистов;
• хотите ли вы использовать при эксплуатации электричество;
• как близко к поверхности земли на вашем участке расположены грунтовые воды;
• какие денежные средства вы можете выделить для покупки септика и его монтажа.

Для нас определяющим фактором при выборе септика стала простота монтажа и независимость от электричества при эксплуатации. Нам подошёл септик «Танк-2,5» (цифры соответствуют объёму в кубометрах). Приобрели мы его с небольшим запасом — для 4-5 человек, на случай увеличения семьи.

Выбранный нами септик имел размеры 2030 х 1200 х 1850 мм (Д х Ш x В). Для его нормальной эксплуатации рекомендовалась установка 2-3 инфильтраторов.

Подготовительные работы

Многие фирмы, занимающиеся продажей септиков, оказывают услуги монтажа. Цены на такие услуги, казалось бы, умеренные, но имейте в виду, что в этот расчёт в большинстве случаев не входят работы по рытью котлованов и вывозу выкопанной земли.


Итак, нам нужно было вырыть два котлована: один — соответствующий размерам септика, но с припуском по всему периметру не менее 250 мм, другой — для установки инфильтраторов (мы планировали установить два), а также траншеи для закладки канализационных труб (фото 1).

Перед тем как начать копать, советую снять и сохранить верхний плодородный слой земли, чтобы после окончательного монтажа использовать его для организации пространства.

Самым сложным для нас, как ни странно, оказалось именно рытьё котлованов. Участок наш наклонный и достаточно длинный. Дом находится на расстоянии 50 м от начала участка, а септик — чуть ниже от дома, на расстоянии 6 м. По этой причине мы не имели возможности вызвать экскаватор. Копать пришлось вручную при помощи нанятых работников.

Оглядываясь назад, хочу предупредить о необходимости вывоза выкопанной земли с участка по мере её накопления или предусмотреть её перераспределение на участке. У нас не было возможности вывозить землю, поскольку её ещё надо было поднимать наверх к подъездной дороге. Решили относить землю на носилках в самый низ участка. Объём выкопанной земли оказался невероятно большим: грядки и даже парник были засыпаны землёй (фото 2).

Возникла ещё одна сложность: на глубине около 1,5 м при рытье котлована пошёл песок и стали попадаться большие камни известняка, которые необходимо было раскалывать и вытаскивать. Это несколько увеличило наши расходы на труд рабочих, зато сократило траты на песок для дна котлована.

Песок необходим, поскольку дно котлована под септик должно быть выровнено и засыпано песчаной подушкой толщиной не менее 100 мм.


Для установки инфильтраторов выкопали прямоугольный котлован глубиной 1,5 м и размерами 3,5 x 4 м. На дно под инфильтраторы засыпали слой гранитного щебня — около 300 мм (фото 3).

Установка септика и инфильтраторов

Как только предварительные работы были близки к завершению, мы заказали доставку септика и двух инфильтраторов. Некоторые пренебрегают установкой этих элементов и потом значительно проигрывают. Но об этом позже.

МОНТАЖ СЕПТИКА
Заказанный нами септик «Танк-2,5» весил 140 кг. Четверо крепких мужчин с большим трудом донесли его до котлована, а это чуть меньше 60 м от начала участка. Перед спуском в котлован септик обвязали тросами и опустили ёмкость вниз на песчаную подушку (фото 4).

Теперь необходимо было установить септик по уровню. Корректировку проводили, подсыпая песок. В результате ёмкость встала строго горизонтально.

Септик имел два патрубка: подводящий — для канализационных вод и отводящий — для отвода очищенной воды (рис. 1). Но эти патрубки были коротковаты, поэтому пришлось каждый из них удлинить трубами. При этом важно не повредить уплотнительную резинку.

Далее подводящую трубу соединили с канализационным трубопроводом от дома, а отводящую — с трубопроводом, ведущим к инфильтраторам.

У труб, идущих от дома, должен быть небольшой уклон (для нас это не было проблемой, ведь участок наклонный), но угол наклона не должен превышать 4°. При

большем уклоне часть жидкости из канализации может попадать сразу в третичный сепаратор, минуя первые две камеры очистки, где происходит сложный процесс анаэробной фильтрации с помощью бактерий (рис. 2). Все трубы (как принимающие, так и отводящие) должны быть утеплены и расположены под землёй на глубине ниже уровня промерзания грунта. В наших краях это 1200 мм.


Перед засыпкой мы протянули в септик шланг и включили воду (фото 5). Далее стали производить обратную отсыпку смесью песка и цемента в соотношении примерно 5 : 1 (фото 6). Хочу обратить внимание, что трамбовать смесь запрещается.


Одновременно с засыпкой необходимо наполнять резервуар водой таким образом, чтобы её уровень всегда был на 15-20 см выше, чем уровень засыпки, иначе септик может деформироваться. Ещё один важный момент: верхнюю часть септика необходимо утеплить до окончательной засыпки. Мы использовали пенофол (фото 7).

МОНТАЖ ИНФИЛЬТРАТОРОВ
Жидкость после очистки в септике может отводиться в инфильтраторы, фильтрационный колодец, на фильтрационное поле и т.п.
Мы решили использовать инфильтраторы, поскольку так можно уменьшить площадь фильтрации и не допустить заболачивания почвы. Жидкость поступает в ёмкость инфильтраторов, далее проходит через слой щебня, который необходим для полной доочистки. Вода отводится только в одном направлении (вниз), что позволяет избежать её распространения в стороны (рис. 3).

Обычно инфильтраторы соединяются последовательно, но в нашем случае из-за отсутствия лишней площади было решено расположить их параллельно (фото 8). Мы уложили их на слой гранитного щебня, соединили один с другим и установили на выходе вентиляционный стояк, который тоже не помешает утеплить (фото 9).

Перед тем как устанавливать инфильтраторы, стенки котлована по периметру необходимо обложить геотканью. После установки и подсоединения инфильтраторов геоткань следует аккуратно распределить по их поверхности (фото 10). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем предотвратить заиливание щебёночной подушки.

Тот, кто пренебрегает установкой инфильтраторов или других рекомендованных производителем фильтрующих элементов, в перспективе может получить заболачивание почвы, поскольку жидкость начнёт застаиваться.

Укладывать геотекстиль везде, в том числе и на дне котлована, — грубейшая ошибка, поскольку произойдёт быстрое заиливание фильтрующего слоя, производительность сооружения резко упадёт вплоть до полного выхода из строя. Но и отказ от использования геотекстиля также является просчётом: рано или поздно грунт попадёт на слой щебня, и производительность фильтрации будет сведена к минимуму.


После укладки геоткани нужно засыпать песок до уровня поверхности инфильтраторов, а сверху уложить слой утеплителя, например пенофола (фото 11). Далее необходимо произвести обратную отсыпку грунтом. На заключительном этапе мы вернули плодородный слой земли, который снимали, перед тем как копать.