Гараж своими руками

Гаражи и сараи каркасной конструкции весьма просты для строительства своими руками. Они возводятся с применением подобных же ключевых технологических приёмов, как и при постройке жилища: прежде всего фундамент, позже каркас, а далее крыша и коммуникации. И как при стройке жилища, приступать надо с подготовки хорошего набора чертежей или подробных эскизов гаража.

При подготовке строительства надо определиться с назначением гаража и определением его основных размеров. Вы можете построить достаточно большой гараж, чтобы в нём было достаточно места не только для машины, но и можно было хранить, например, велосипед, газонокосилку и устроить стеллажи. Примерные размеры гаража, необходимые для одной и двух машин, показаны на (рис. 1, 2).

При определении места расположения гаража на участке надо учесть подъезд к нему и подходы. Обычно гараж располагается недалеко от дома или пристроен к дому (рис. 3). Подъездная дорожка не должна пересекать игровую зону или зону для отдыха. И не забудьте о пейзаже. Убогая внешность будущего гаража может испортить вид, открывающийся из дома.

Часто гаражи строят на бетонном основании — плите, на которой возводят каркасы стен. Каркас сооружения завершается перекрытием и деталями каркаса крыши (рис. 4).
Стены, потолок и крышу обычно делают из досок, сбитых 50-мм гвоздями. В последнее время для соединения элементов конструкции стали применять металлические соединители — стальные перфорированные пластины-накладки и профили.
Каркас можно обшить фанерой, служащей основанием для крепления внешней чистовой обшивки. Фанерная обшивка армирует каркас и часто позволяет обойтись без укосин в каркасе. Влагозащита гаража обеспечивается слоем пергамина, уложенным между фанерной обшивкой и чистовой обшивкой.

В зависимости от типа кровли обрешётка может быть сплошной или из брусков, закреплённых с зазорами. Для мягкой кровли сплошную обрешётку можно сделать из листов фанеры. Чтобы обеспечить хорошую подгонку, двери и окна устанавливают до крепления чистовой обшивки, в качестве которой может быть и вагонка, и сайдинг, и различные облицовочные панели.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постройку гаража ведут в определённой последовательности. Во-первых, в соответствии с чертежом надо разметить положение фундамента. Затем надо подвести коммуникации (при необходимости) и отлить бетонный фундамент. Потом' собрать каркас, смонтировать стропильную систему, накрыть крышу. После установки ворот, окон и двери — прикрепить чистовую обшивку. На этом этапе, если хотите, можно сделать подключение всех инженерных коммуникаций и обшивку внутренних стен и потолка.

Рис.5. Установка обноски.
Используя границу участка или угол дома, как начальную точку отсчёта, определите положение одного угла и, забив колышек А, отметьте его. Затем определите положение В и забейте колышек. С помощью угольника и рулетки приблизительно определите положение углов С и D и в их вершинах тоже забейте колышки.

Разметка постройки (рис. 5-8). До разметки периметра постройки, проверьте уклон площадки и учтите его для обеспечения отвода воды. Затем с помощью обноски и шнуров, используя правило треугольника со сторонами 3-4-5, разметьте углы и стороны постройки. Обноски можно сколотить из брусков сечением 25x50 мм.
Необходимые инструменты: молоток с гвоздодёром, рулетка, плотницкий угольник и уровень, обноска со шнурами и отвес.

Рис.6. Уточнение разметки.
Имея грубую разметку фундамента постройки, вы должны уточнить размеры, и убедиться, что углы точно прямые; а стороны нужной длины. Чтобы убедиться, что угол сформированный пересечением двух шнуров составляет 90', воспользуйтесь правилом треугольника
с соотношением сторон 3:4:5. Уточнить положение точек пересечения шнуров (колышков А,В,C и D), можно
проверкой диагоналей А-С и B-D, которые должны быть равными.
Рис. 7, Разметка углов.
С помощью отвеса перенесите точку пересечения шнуров на землю и отметьте её маленьким флажком (забейте большой гвоздь через кусок цветной ленты), колышком или известью. Затем, отложив вдоль шнуров размеры сторон, по отвесу отметьте другие углы.

Рис. 8. Разметка траншеи под опалубку.
Используйте шнуры и обноску, чтобы разметить траншею под опалубку силового пояса фундаментной плиты, когда траншея будет отрыта, эти же шнуры можно использовать, как направляющие для опалубки.
Рис. 9. Конструкция бетонной фундаментной плиты.

БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Для каркасной постройки типа гаража в качестве основания вполне подойдёт фундаментная бетонная плита с силовым поясом в виде мелко заглубленной ленты по периметру (рис. 9). Как правило, плита заливается на постель из щебня с проволочной сеткой или другим армированием, чтобы предупредить растрескивание. Преимущество плиты — простота и стоимость. Заливка плиты —относительно простая работа, что нельзя сказать о выравнивании (затирке) её поверхности. Если вы собираетесь делать это впервые, попросите опытного человека помочь вам, так как когда плита будет залита, обратного пути уже не будет.

Рис. 10. Опалубка мелко заглубленной ленты.
Если согласно чертежам требуется прокладка водопровода, все напорные и дренажные трубы должны быть заложены до заливки бетона.

Толщина плиты должна быть, по крайней мере, — 100 мм. Силовой пояс (утолщение) по периметру плиты имеет сечение — приблизительно 200 мм глубиной и 300 мм шириной. Очевидно, потребное количество бетона зависит от размера вашего фундамента. Для плиты под гараж вы можете замесить бетон и сами, но если его нужно много, лучше заказать готовую смесь.

Рис.12. Разравнивание поверхности.
После удаления распорок с помощью бруска-правила поверхность бетона разравнивают. Брусок-вставка послужит для крепления бруса нижней обвязки. Работайте зигзагообразными движениями от одного конца к другому, простукивайте высокие места и заполняйте полости.

При сооружении опалубки используют обноску с натянутыми шнурами. Для опалубки можно использовать 50-мм доски Боковые стенки опалубки должны быть на одном уровне. Их подкрепляют деревянными столбиками (колами) 25x100 мм или 50x50 мм с шагом не более 1,2 м. Чтобы гвозди было легче удалить при разборке опалубки, не добивайте их.

Рис.15. Бетонирование анкерных болтов.
Залив и разровняв бетон, установите анкерные болты с шагом около 1.5 м так. чтобы они выступали из него на 65-75 мм. Нижние концы болтов предварительно следует загнуть.

Перед заливкой бетона закройте внутренние стороны опалубки, например, плёнкой. Позже будет легче удалять доски опалубки. На дно траншеи на обломки кирпичей, камни или половинки разбитых бетонных блоков положите прутья стальной арматуры.
Затем залейте бетон и плотно утрамбуйте его, штыкуя лопатой. При заливке и уплотнении бетона, всегда работайте последовательно от одного конца основания до другого.

Рис. 16. Отверждение бетона.
После выравнивания, бетон должен застывать примерно 7 дней; чем больше проходит времени, тем прочнее становится бетон. Накройте его мешковиной, влажным песком или листом пластика, чтобы не было пересыхания. Если погода - тёплая и сухая, несколько раз в день обрызгивайте бетон водой. Когда бетон полностью застынет, удалите опалубку.
Рис. 17. Проверка прямоугольности фундамента.

С помощником, медленно двигая правило (в этом случае доску 50x100 мм), выровняйте поверхность бетона зигзагообразными, пилящими движениями. Время от времени, чтобы проверить горизонтальность разравниваемого участка, на правило кладите плотницкий уровень. Разравниваемый участок должен быть на одном уровне с досками опалубки. После разравнивания бетона мастерком или гладилкой (рис.14) выполните первоначальную отделку плиты. Сгладьте все высокие места и заполните все маленькие полости. Если нужна гладкая, железнёная поверх ность, затирку сделайте стальным мастерком с подсыпкой сухого цемента. Дайте плите затвердеть.

Есть два способа прикрепить стены вашего гаража или сарая к фундаменту. Один — забетонировать анкерные болты М 12-М 15 в фундамент на глубину 125-150 мм так, чтобы они выступали из него приблизительно на 65-75 мм. Их точное расположение должно быть уточнено по чертежу. Просверлите брус нижней обвязки, наденьте его на анкерные болты и прикрепите гайками с шайбами.

Другой приём крепления стен — залить доску 50x100 мм (или другого размера), на уровне верхней плоскости плиты. Чтобы закрепить доску в бетоне, в её нижнюю пласть забейте под углом гвозди длиной 65-100 мм. Верхняя пласть доски должна быть вровень с законченным фундаментом.
Необходимые инструменты: рулетка, циркулярка, «болгарка», мощные пассатижи, плотницкий уровень, молоток-гвоздодёр, штыковая и совковые лопаты, трамбовка, правило, мастерок и тачка.

СТЕНОВЫЕ КАРКАСЫ

При постройке каркасных стен гаража операции надо выполнить в определённом порядке: сборка компонентов на земле, подъём каждой секции, проверка их вертикальности, прочное раскрепление подкосами и крепление отдельных секций к фундаменту и друг к другу. Сначала должны подниматься длинные внешние стены, затем торцевые стены, а потом добавляются все внутренние стенки. Каркасы стен состоят из нижней и верхней обвязок, стоек и, иногда, горизонтальных брусков между стойками. Дверные (воротные) проёмы или проёмы окон нуждаются в балках-перемычках и дополнительных стойках.

Стойки каркасов стен из досок 50x100 мм ставят с шагом 400 мм. Работа по изготовлению стенового каркаса начинается со сверления отверстий под анкерные болты в брусьях нижней обвязки (рис.17, 18).

Рис. 18. Сверление отверстий для анкерных болтов.
Рис. 19. Подготовка брусьев (досок) нижней и верхней обвязок.

Необходимые инструменты: рулетка, намелённый шнурок, комбинированный столярный угольник, электродрель и сверло немного большего диаметра, чем диаметр анкерного болта.
Любой фундамент может быть немного перекошен в углах или могут быть смещены анкерные болты. Чтобы устранить дефекты, надо брусья нижней обвязки положить под прямыми углами и соответственно разметить отверстия под анкерные болты. Проверяют прямоугольность измерением диагоналей плиты. С помощью намелённого шнура на фундаменте отбейте линии положения нижней обвязки.

Для нижней обвязки выберите самые прямые доски. Прижмите первую к анкерным болтам и с помощью угольника перенесите расположение каждого болта на доску. Просверлите сквозные отверстия (диаметром около 15 мм для анкерного болта М12). Повторите эти операции для каждой доски нижней обвязки.

Рис. 20. Сборка каркасов стен.

Отпилите заготовки по длине. Если обвязки будут сращиваться, стыки должны быть посредине стоек. Причём, стыки на верхней и нижней обвязках сместите, по крайней мере, на 1200 мм. Разметьте положение стоек.

Подготовьте стойки. Разложите брусья обвязки, поставив их на ребро, отметками для стоек внутрь. Распределите стойки и прибейте их к обвязкам парами гвоздей длиной 90 мм. Для каркасов с дверью или окном предусмотрите необходимые проёмы, добавив по 10 мм к размерам оконных или дверных блоков (рис. 22, 23).

Рис. 22. Каркас стены с оконным проёмом.
Рис.23. Каркас стены с дверным проёмом.

Рис. 24. Перемычка проёма.
Рис. 25. Каркас стены с ворогами.

В месте стыков стеновых каркасов вам понадобятся дополнительные стойки. К торцевым стойкам каркасов дополнительные стойки крепятся через блоки-вставки. Прибейте стойки к блокам-вставкам 75-мм гвоздями.
Верхние перемычки для проёмов несущих стен обычно собираются из 50-мм досок, поставленных на ребро, с прокладкой между ними из 12-мм фанеры (рис. 24). Сечение перемычки зависит от ширины проёма (см. таблицу).


Рис. 26. Обшивка стенового каркаса.
Рис. 27. Каркас стены с раскосами.

Собрав каркасы, их обшивают. Если для обшивки использовать фанеру или ОСП, то в этом случае можно обойтись без диагональных раскосов (рис. 27).
Обшивка каркасов в горизонтальном положении значительно облегчает и ускоряет эту работу, так как не надо придерживать листы больших размеров до их фиксации.
Подготовив таким образом стеновые каркасы, их поднимают и фиксируют. Смонтировав коробку постройки, устанавливают стропильную систему и кроют крышу.

Рис. 28. Выпиливание оконного проёма.
Рис. 29. Обшивка каркаса сайдинговыми панелями.