Как сделать подставку для журналов своими руками

Наверняка вы сталкивались с таким явлением, как разложенные по всей комнате газеты и журналы. Избавиться от этой проблемы раз и навсегда поможет предлагаемая конструкция.

Отрисовка и разметка

Чертежи позволяют заранее грамотно продумать последовательность технологических операций, а также подобрать необходимые материалы и крепёжные элементы.


В зависимости от навыков и имеющихся возможностей можно выбрать одно из двух решений: сделать наброски карандашом на листе белой плотной бумаги (фото 1) или же использовать современные компьютерные программы для проектирования. Целесообразно применить, например, общедоступную и довольно простую программу для трёхмерного моделирования под названием SketchUp (фото 2). Большой плюс подобных программ в том, что можно поэкспериментировать с расположением некоторых элементов и более продуманно подойти к определению гармоничных пропорций деталей и изделия в целом.

На основе эскизов или чертежей необходимо сразу же определиться с размерами изделия и конкретных заготовок (фото 3).

Размеры подставки должны соответствовать стандартному журнальному формату А4. Значит, высота и ширина перегородок составит 240 x 335 мм (фото А), а расстояние между перегородками — 120-150 мм. Отступы от края основания до крайних перегородок — 15-25 мм.


Теперь можно приступать к отри-совке шаблона узорчатых перегородок. Для этого будем использовать плотный белый ватман, мягкий карандаш, лекала и ластик (фото 5).

Шаблон необходим для более удобного перенесения рисунка на заготовки. Вырезаем его по контуру, пользуясь ножницами и острым ножом (фото 6).

С помощью вырезанного шаблона переносим контуры перегородок на заготовки из берёзовой фанеры толщиной 15-21 мм. Желательно располагать детали как можно ближе друг к другу: это позволит более экономно использовать фанеру и минимизировать количество неиспользуемых обрезков (фото 7).

Выпиливание деталей

Процесс выпиливания несложный, но требует аккуратности и некоторых навыков в работе с ручным электролобзиком.

Для данного инструмента производится большое количество пильных полотен, однако при изготовлении подставки достаточно использовать два вида (фото 8). Так, для прямолинейных резов и резов по плавным дугам лучше взять полотно с обоюдоострой заточкой для обработки фанеры и ламината. Большая ширина полотна не позволит «вилять» инструменту по линии реза.

Для внутренних криволинейных резов желательно применять узенькие и короткие полотна с мелкими зубьями. Маленькая ширина полотна позволит свободно маневрировать инструментом при выпиливании дуг малых радиусов.

Во время установки полотна необходимо проверить его прямоугольность и при необходимости отрегулировать положение подошвы инструмента.

У электролобзика есть два важных параметра для регулировки реза.

Один из этих параметров — положение маятника. Его необходимо установить на нулевую отметку (фото 9). Это позволит в процессе резки следовать разметочным линиям, направляя инструмент рукой. В других положениях маятник помогает в движении инструмента, что уже совсем ни к чему.

Второй, не менее важный параметр — скорость движения полотна. Она определяется регулируемым количеством оборотов электродвигателя лобзика, которые изменяются специальным переключателем (фото 10). Максимальное количество оборотов позволит резать более чисто.


Выпиливая дуги, лучше не наклонять инструмент и минимизировать боковое давление — так рез получится более прямоугольным по отношению к плоскости.

Таким образом, крепко удерживая заготовку одной рукой (можно использовать для этого струбцины) второй рукой будем направлять лобзик строго по линии разметки (фото 11).

Сначала вырежем заготовки по внешнему контуру (фото 12). Для выпиливания внутренних элементов предварительно с помощью электродрели просверлим в заготовках отверстия диаметром 8-10 мм (фото 13).


Затем, вставляя пильное полотно в просверлённые отверстия, аккуратно и последовательно вырежем все внутренние части шаблона (фото 14).

В результате должны получиться четыре одинаковые детали узорчатых перегородок (фото 15).

Теперь можно пришло время вырезать основание и заднюю стенку подставки.

Для начала, пользуясь карандашом и линейкой, отметим на заготовках прямоугольники необходимого размера.

Для прямолинейных резов удобно использовать остро заточенную ручную ножовку по дереву с мелкими зубьями. Ножовку нужно держать под небольшим наклоном: в этом случае линия реза выйдет более ровной и по краю будет меньше сколов волокон.

Фрезерование боковых кромок

Для формирования профилей боковых кромок всех деталей достаточно двух фрез из обычного стандартного набора для фрезерной машинки (фото 16).

Первая фреза — для скруглення. Она позволяет делать края закруглёнными. Стандартный радиус закругления — примерно 10 мм.


С помощью ключей установим фрезу в цангу фрезерной машины.

Вылет фрезы относительно подошвы фрезера нужно отрегулировать так, чтобы закругление делалось не полностью, а на 1,5-2 мм не доходило до края (фото 17).

Для регулирования необходимого вылета сделаем несколько пробных проходов на неиспользуемом обрезке.
Профиль боковых кромок у всех перегородок должен быть одинаковым и иметь форму сегмента окружности (фото 18).

Перегородки фрезеруем с двух сторон по периметру, в том числе и по периметру всех внутренних элементов.

Профили у основания и задней стенки можно сделать более сложной формы — например с помощью S-образной фрезы. Так как объём снимаемого материала в этом случае будет намного больше, чем при работе с фрезой для скруглення, формировать профиль будем за два-три прохода, каждый раз опуская фрезу на 2-3 мм (фото 19).

При этом следует помнить, что у задней стенки нужно фрезеровать только три кромки — две боковые и верхнюю. Нижнюю кромку фрезеровать не надо, так как в этом месте она скрепляется с основанием.

Разметка отверстий и предварительная сборка

Основание и заднюю стенку, а также перегородки удобно скреплять между собой саморезами. Для этого во всех деталях просверлим необходимые отверстия. Их разметку удобно делать по ранее нарисованному эскизу, а ещё лучше — по тонным чертежам, чтобы минимизировать риск ошибок (фото 20, 21).


По произведённой разметке снова сверлим отверстия. Для этого удобно использовать электродрель и остро заточенные спиральные свёрла по дереву. Сначала просверлим отверстия в соответствии с наружным диаметром саморезов — 4-5 мм (фото 22).

После этого сверлом большего диаметра (9-10 мм) с обратной стороны сделаем углубления под шляпки крепежа.

Перед вкручиванием саморезов в боковые кромки необходимо просверлить в них отверстия более тонким сверлом — диаметром 3-3,5 мм. Это поможет избежать трещин и раскалывания фанеры.


Скрепим между собой основание и заднюю стенку (фото 23), а затем последовательно прикрутим перегородки (фото 24).

Пробная сборка подставки сразу же покажет возможные места неточностей, которые придётся устранить до финишной покраски (фото 25).

Если всё ровно и крепёж встал на свои места, то конструкцию можно разобрать и приступить к финальной части работы — шлифовке и покраске.

Последний этап

Итак, шлифуем и красим. Для грубой шлифовки вполне достаточно шкурки зернистостью 80-100 единиц.

Если в фанере есть дефекты (сколы, трещинки или выпавшие сучки в наружном слое шпона), то их нужно нивелировать шпатлёвкой по дереву. Нанесём её с помощью металлического шпателя и тщательно разровняем (фото 26).

После того как шпатлёвка хорошо просохнет, приступим к финишной шлифовке. Для этого удобно использовать орбитальную или вибрационную шлифовальную машинку (фото 27).


Много усилий потребует шлифовка боковых кромок перегородок и фрезерованных профилей. Закруглённые кромки хорошо шлифовать с помощью узких полосок наждачной бумаги длиной 25-30 см, нарезанных или оторванных от целого листа (фото 28).

Следующий шаг — покраска.


В домашних условиях красить удобно кистью (фото 29). Можно использовать акриловый состав подходящего цвета или же заколеровать белую краску в нужный оттенок.

Первый слой — грунтовочный. После его высыхания поверхность будет довольно шершавой. Чтобы последующие слои ложились равномерно, нужно сделать промежуточную шлифовку. Плоскости удобно шлифовать всё той же орбитальной или вибрационной шлифмашинкой.

Боковые кромки и фрезерованные профили отшлифуем абразивной губкой либо кусочками наждачной бумаги с зернистостью 150-180 единиц (фото 30).


После промежуточной шлифовки удалим пыль влажной тканью. Теперь последующие слои краски будут ложиться равномерно, постепенно перекрывая цвет древесины (фото 31). В результате поверхности деталей получатся однотонными и ровно окрашенными (фото 32).

Когда краска высохнет, покроем собранную подставку двумя-тремя слоями акрилового лака (фото 33). Такое покрытие будет служить защитой от загрязнения слоя краски.

На нижнюю сторону основания, чтобы подставка не царапала мебель, приклеим мягкие фетровые подкладки.

Всё готово! Ставим изделие на стол и любуемся результатом.