Строительство пристройки к дому от А до Я

Строительство /26-апр,2019,06;43 / 378
Строительство пристройки к дому

Любое строительство начинается с фундамента. От того, насколько крепкой будет основа, зависит и крепость дома в целом. Но всегда ли нужен дорогой и мощный фундамент или в некоторых случаях можно обойтись более лёгкими и экономичными конструкциями?

Основные правила


Для начала должен заметить, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:
■ грунт, на котором вы собираетесь возводить строение;
■ близость к естественному водоёму;
- расположение вашего участка на местности, то есть в низине, куда весной будет стекаться талая вода, или на возвышенности, где большую часть года грунт высыхает быстро;
■ материал, из которого на этом фундаменте будет возведена пристройка и вес этого материала.

Строительство пристройки к дому

Если пристройку делать из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть мощнее: в глубину не менее 150-180 см и в ширину не менее 40 см. При расчёте ширины фундамента также следует учитывать, чем вы будете отделывать наружные стены строения, будете ли их утеплять и какими материалами (рис. 1).

Прежде чем залить бетон в подготовленную траншею, в ней нужно установить металлический скелет из арматуры.

Для пристройки вполне подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Вокруг цоколя нелишним будет залить бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см, предварительно создав под ней подушку из песка и щебня и покрыв её металлической сеткой для армирования. Отмостка в дальнейшем защитит фундамент от проникания большого количества воды. Обычно для фундамента используют цемент или бетон из цемента марки М300.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ


Хочу привести вам два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

Строительство пристройки к дому

Первый пример — мой личный. Я коренной деревенский житель. Второй пример — моего соседа, профессионального строителя с высшим образованием. Под его руководством для заливки фундаментов было перерыто немало земли в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой из примеров подойдёт больше, решать вам. А можете принять во внимание оба и объединить их.

Теперь расскажу, как делал фундамент для своего дома я. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить сооружение из пеноблоков.Соответственно, размеры фундамента определяли по габаритам данного материала. Надо сказать, что пенобетон из Белоруссии был достаточно лёгким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Строительство пристройки к домуСтроительство пристройки к дому

Во-первых, выкопали траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Грунт у нас песчаный, но попадаются и слои глины.

Я покрыл дно траншеи небольшим (примерно 10 см) слоем чистого песка — так, для спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул заранее изготовленные из арматуры столбы высотой 2 м с учётом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту цоколя необходимо рассчитать заранее. Лучше потом спилить лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но наращивать мне всё равно пришлось, так как столбы я сделал одинакового размера, забыв, что участок у меня с уклоном (рис. 2).
Строительство пристройки к дому

Столбы представляют из себя следующую конструкцию: четыре двухметровые палки арматуры соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими кусками арматуры длинной 45 см. Каждая в форме квадрата — так, чтобы с каждой стороны они выступали по 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровыми арматурами составило по 35 см с каждой из четырёх сторон столба.

Все соединения производятся с помощью вязальной проволоки и никак иначе. Соединения с помощью сварки, может, и выглядят красивее и надёжнее, но в условиях сырости арматура начнёт гнить в местах сварки, и со временем коррозия её разрушит.

А сырость, точнее влажность, будет присутствовать в зарытом в грунт фундаменте всегда.

Снизу и сверху столбы связывают, оставив примерно по 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью той же вязальной проволоки снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см легко позволила мне это сделать. Оставшуюся арматуру я ввязывал в конструкцию в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей различный ненужный им, но подходящий мне железный хлам и также разместил его в траншее.

Будете смеяться, но в фундаменте моего дома нашли последнее пристанище даже несколько велосипедных рам и колёс. А чем не арматура? И на покупке материалов сэкономил, и бетона ушло меньше. Хотя последнее - так себе экономия: я же не засыпал траншею металлоломом! Да и перебарщивать не стоит.

Важно!
Во время работ с бетоном необходимо следить, чтобы он разлился равномерно по всей траншее и не создал пустот, застряв в металлическом наполнении. Для этого его надо заливать постепенно и постоянно утрамбовывать.

После того как фундамент залит по уровню земли, вокруг него сооружается отмостка из досок высотой не менее 40 см. Как я уже сказал, не везде арматура выступала из фундамента на достаточную высоту. Пришлось её нарастить и также соединить между собой по горизонтали. Велосипеды сюда не влезли, да и закончились они в деревне. Убедившись, что отмостка надёжно закреплена, и проверив её горизонтальный уровень ватерпасом, я залил бетон. Далее важно было дать фундаменту не только застыть, но и набрать необходимую прочность. Это требует, по-хорошему, нескольких недель. Фундамент я залил осенью, а к строительству дома приступил следующей весной. После весенней оттепели фундамент под своей тяжестью сел на грунт основательно.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ


Вариант более трудоёмкий и материально затратный. Но наверное, правильный, раз по теме его создания защищали диссертацию. Вместо столбов из арматуры диаметром 12 мм изготавливается так называемая армобалка с ячейками в виде квадратов 18 х 18 см (рис. 4).

Строительство пристройки к дому

Под фундамент роют траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывают слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. На изоляцию заливают бетонную подушку толщиной не менее 10 см и шириной 1 м, естественно, армированную. После застывания её покрывают двумя слоями гидроизоляции. На подушке возводят конструкцию из армобалок, соединённых между собой (рис. 5). f ЖГКМь По углам армобалки соединяют подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм, длинной 140 см, согнутой пополам (рис. 6).
Строительство пристройки к дому

Когда конструкция собрана, её обшивают опалубкой из досок на полную высоту, включая высоту цоколя. Ширина будущего фундамента — 50 см. Это и ширина отмостки.

Строительство пристройки к дому

Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с промежутками между этапами не менее суток, чтобы дать каждому слою подсохнуть и затвердеть. Если залить весь бетон одновременно, опалубку просто разорвёт от такой тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердеет, опалубку снимают. Фундамент покрывают битумом и слоем гидроизоляции. Затем траншею засыпают чистым песком без примеси земли, глины и строительного мусора. Дорого. Сильно. На века.

Строительство пристройки к дому

Важно!
Если дом построен давно, не стоит фундамент пристройки привязывать к фундаменту дома, просверливая в нём отверстия и забивая в них арматуру: при усадке новой конструкции могут повредиться обе.


ВОЗВОДИМ СТЕНЫ


На фоне деревянного дома неплохо будет смотреться пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубу, и наоборот, кирпичному дому вполне подойдёт строение из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать на территории всей России. Конструкция из добротного сухого бревна, плотно сложенного и проконопаченного паклей, не требует дополнительного утепления. Зимой в ней будет комфортно даже в серьёзные морозы, а в летний зной, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно же, при наличии хорошо утеплённой крыши.

Прежде чем строить стены, на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Эта мера необходима независимо от материала стен. Если же они будут выполнены из бруса или бревна, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Пристройка обычно предусматривает три стены. Конечно, если вы строите что-то необычное, то стен может быть и больше. В любом случае есть необходимость две из них присоединить к основному дому.

Стены пристройки необязательно возводить из того же материала, из которого построено основное здание. Здесь всё зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки
Строительство пристройки к дому

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным. Для присоединения к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпичные, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам. Одна её половина будет в кладке пристройки, а другая с помощью дюбелей будет присоединена к стене основного дома. Шов между стенами пристройки и основного дома заделывается в процессе кладки той же цементной смесью, на которую производится кладка кирпича. По такой же схеме стыкуются стены пристройки из пеноблока. Сетка в этом случае прокладывается через каждые два пеноблока. Точно так же кирпичная или пеноблочная кладка присоединяется к деревянной стене, только шов между стенами заполняется монтажной пеной.

Пристройка из дерева
Строительство пристройки к дому

А вот с деревянной стеной пристройки могут возникнуть определённые трудности. Во-первых, дерево - материал живой. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене сезона. Стен у пристройки предусматривается три,а не четыре, сложенных колодцем и поддерживающих друг друга, поэтому крепить их к дому нужно надёжнее. Можно закрепить каждое бревно отдельно, например, с помощью металлических уголков с обеих сторон.

Сами брёвна между собой надо скреплять шипами через каждые 1,5-2 м, предварительно просверлив сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, изготавливаются из берёзы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Углы пристройки складываются специальным образом. Основных способов два — в лапу и в чашу. Бревно будет смотреться симпатично, если класть его в чашу так, чтобы от углов наружу его концы выступали сантиметров на 20-30.

Брус обычно кладётся в лапу. Всё равно стены из бруса шириной 10-15 см необходимо обшивать, предварительно утеплив, так как толщины 15 см недостаточно для тёплой пристройки.

Важно!
Для деревянного строительства нужно покупать лес, срубленный и спиленный зимой. Такое дерево отдало все соки земле, оно уже практически сухое, и его будет меньше коробить.


Ещё лучше, если срубили сухостой.

Рассчитывая высоту стены пристройки (она может быть, например, 250 см), добавьте ещё одно лишнее бревно. Дерево усохнет, и стена за пару лет сядет. Прежде чем обшивать деревянные стены, к примеру, вагонкой, необходимо выждать пару лет, чтобы стены осели, иначе отделка покоробится. В процессе усушки брёвен, швы между ними придётся периодически пробивать паклей заново. А снаружи её могут вытаскивать птицы себе на гнёзда. И не забудьте обработать дерево средством от гнили и короеда!

Важно!
Вставляя окна, оставляйте с боков зазоры по 3 см и 10 см сверху рамы, иначе её разорвёт и стёкла вылетят. Зазоры не очень плотно забейте паклей. Так же поступите и с дверью, если она будет выходить на улицу.


Строительство пристройки к дому

КРОВЛЯ для пристройки


Кровля пристройки по своей конструкции практически не отличается от крыши дома. И всё-таки есть некоторые нюансы, которые важно учесть.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. После изучения рынка этого кровельного материала создаётся впечатление, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Сейчас лист длиной 3 м нужно отрывать от земли вчетвером - по человеку с каждой стороны. Иначе помнётся.

Строительство пристройки к дому

На такой кровле остаются следы даже от когтей ворон. Зато дёшево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

ПРОФНАСТИЛ. Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, качество его зачастую оставляет желать лучшего. Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учётом нанесённых напылений, вводя тем самым покупателя в заблуждение.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ. Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок, но имеет достаточно большой вес. Укладывать его надо на ровную поверхность, то есть крышу следует сначала застелить либо фанерой, либо прессованной древесно-стружечной плитой. А это дополнительный вес. Значит, и каркас крыши придётся делать мощнее. Учитываем и тот факт, что зимой снег плохо съезжает с шероховатой поверхности и добавляет нагрузки. Всё это сказывается на итоговой стоимости.

Строительство пристройки к дому

ОНДУЛИН стал стоить дороже металлочерепицы. Для его монтажа также требуется сплошная ровная поверхность из фанеры или ОСП.

Для кровли своей пристройки я выбрал металлочерепицу. Летний дождь по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешётке, шум будет слышен не громче, чем с любым другим кровельным материалом. А ещё сделает своё дело хорошая теплоизоляция крыши: она же является и звукоизоляцией. Если у пристройки будет небольшой чердачок или нечто подобное, воздушное пространство между крышей и потолком тоже сыграет роль изоляции.

Я возводил двухскатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому сделал просто воздушное изоляционное пространство с расчётом, что потолок у пристройки будет плоский, а не ломаный. На стены уложил брус 15 см. Один - к стене основного дома, а другой — на противоположный край пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга положил брусья такой же длины. Расстояние не должно превышать ширины листов утеплителя, который мы будем потом укладывать.

Строительство пристройки к дому

С каждой стороны брус должен выступать от стены пристройки на 30-50 см, чтобы стекающая с крыши вода не попадала на стены, а сливалась на землю подальше от фундамента. В идеале можно установить отливы и водостоки.

Я взял за высоту крыши от стены пристройки до верхней точки (конька)

1 м при ширине стены 3 м. Получилось, что брус на потолок — так называемые лаги — будет длинной 4 м. Обычная длина бруса — б м. Оставшиеся двухметровые брусья можно распилить пополам и посередине лаг установить метровые подпорки для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые как бы врастут в стену.

Стропила готовил, нарезая пополам 6-метровые доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см. Прибил их (также можно закрепить саморезами) с каждой стороны лаг. Если брать доску толщиной 4 см, то достаточно и с одной стороны. Для начала установил стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки. Выровнял их относительно друг друга с помощью ватерпаса, натянув между ними шпагат. Остальные стропила установил, подгоняя под этот уровень по шпагату. Нижние края стропил выровнял между собой таким же способом.

Строительство пристройки к дому

Далее выполнил обрешётку крыши из досок толщиной 2-2,5 см — толще незачем. Но прежде утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги снизу обшил вагонкой. В качестве альтернативы я бы рекомендовал половую доску толщиной 4 см: и дополнительная теплоизоляция, и смотрится ровно, а не фактурно, как вагонка.

Строительство пристройки к дому

Я сделал черновой потолок из простых досок, потом закрыл их ламинатом — так гораздо удобнее работать с утеплителем. На потолок уложил паро- и теплоизоляцию. Сверху также настелил пароизоляцию и зашил всё доской. Получился неплохой сэндвич. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и потолще. Дальше приступил к обрешётке крыши. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивал не всплошную, а через доску. Обрешётку также застелил пароизоляцией, уложил металлочерепицу. Внизу на металлочерепице может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, подкровельное пространство должно проветриваться. Если потолок достаточно утеплён, на температуре внутри помещения это никак не скажется.
Строительство пристройки к домуСтроительство пристройки к дому