Строительство совмещенного санузла на даче

Опыт эксплуатации супертуалета показал, что наличие удобств положительно сказывается на самочувствии и настроении дачников и примкнувших к ним отдыхающих, ну и всегда есть чем заняться — много возможностей по улучшению и совершенствованию санузла. Сделать, например, дополнительные полочки или установить стиральную машину.



Для строительства супертуалета выбран склон на краю оврага, недалеко от действовавшего безотказно туалета типа сортир и от въездных ворот дачного участка. В тот же прекрасный летний день трава в нужном месте была притоптана, ребёнок получил лопату и задание — копать «отсюда и дотуда». Родитель показал, как это надо делать.


Обитатели дачи отнеслись с уважением, пониманием и интересом. Некоторые даже пытались помогать: кролик — копал, жена — приносила землекопам компот. К счастью, вначале лета сильных дождей не было, выкачивать воду и копать размокшую глину не пришлось. Чуть позже над ямой была растянута полиэтиленовая плёнка, которая отводила дождевую воду в сторону.


По нехитрому плану строительства яма предназначалась под трехсекционный септик. Септик предполагалось изготовить самостоятельно, отлив его из бетона. Объём септика получился сам, в соответствии с размерами получившейся ямы. Яма оказалась в плане непрямоугольной, но меня это не сильно заботило. К каждой секции септика планировалось обеспечить доступ ассенизационных труб через смотровые окна в верхней части. Изготовление септика началось с зачистки ямы от грунта и песка, выравнивания уровня пола, укрепления песчаной части стен с помощью фанеры и кольев (чтоб не осыпалась). Был куплен усиленный стеклоизоляционный материал, которым с нахлёстом были укрыты стены и пол ямы.



Бетон заливался послойно, с помощью элентричесной бетономешалки самого небольшого объёма, имевшегося в магазине. Наружной опалубкой должны были служить стены ямы, укрытые усиленной стеклоизоляцией, внутренней — короб из листов опалубки. Листы опалубки изготовил из оцинкованной жести и досок для штакетного забора. Жесть резал обыкновенными ножницами по металлу. После разрезания по периметру листов приделал бруски, отпиленные по размеру. Бруски крепились к железу короткими саморезами. Дополнительно с торца бруски соединялись длинным саморезом. Удивительно, но практически все листы такой опалубки выдержали многократное применение, остались целыми и проработали до конца стройки.


Для приготовления бетонного раствора применялся обыкновенный портландцемент марки 500, хотя, вероятно, лучше было бы использовать специальный водостойкий цемент марки НЦ 20, который применяется строителями метро. Этот цемент сам по себе обеспечивает отличную гидроизоляцию и не требует дополнительной гидроизоляции Однако на момент начала строительства у меня не было таких познаний.

Раствор готовился из портландцемента, песка, щебня и воды. Концентрация компонентов примерно такая — ведро воды, 4-5 лопат цемента, 10 лопат песка, 10 лопат щебня. Все это ориентировочно, в зависимости от размера и полноты ведра, сухости песка, чистоты щебня, настроения и погоды, в общем — на глаз. Цемент закупался порциями, каждые выходные перед работами. Насколько помню, на замешивание и заполнение одного слоя уходило 4 мешка цемента. Песок — бесплатный, из ямы, щебень был куплен заблаговременно оптом (то есть приехал «зилок» и вывалил кучу не слишком чистого щебня, по цене от местного перевозчика).



Крышка септика изготавливалась из монолитного железобетона. Опалубку под основание крышки септика подперли бревнами и досками, чтобы по ней можно было ходить и не проваливаться.

Щели были заделаны. Для армирования использовали фрагменты железных решеток. К решеткам добавили пару арматурин диаметром 12 мм, пару сеток с размером ячеек 50 на 50 мм и диаметром проволоки А мм. Все армирующие элементы были связаны железной проволокой. Кстати, источником железной проволоки для вязки арматуры послужил кусок рабицы, оставшийся после строительства забора. Из железных уголков, дощечек и кусочков оргалита были сделаны прямоугольные короба под смотровые окна в каждый из отсеков септика. Уголки располагались так, чтобы на них потом положить крышки смотровых окон. Над первым отсеком септика перед заливкой была установлена труба с утолщением пенополиэтиленом под вертикальное сливное отверстие, над вторым — труба для отверстия под трубу для вентиляции. Потом всё это довольно быстро было залито бетонным раствором, и вскоре после изготовления крышек смотровых окон наступила зима.


Над крышкой септика также послойно отлит цоколь высотой примерно 100 см. По первоначальному плану в этом цоколе планировалось разместить ёмкость с чистой водой и электрический водонагреватель. В настоящее время там остался только водонагреватель, вода подаётся насосной станцией из погреба под домом. В цокольном помещении соединяются сливные трубы унитаза, умывальника и душа и стиральной машины. В одной стене цоколя напротив смотровых окон сделаны окна для ассенизаторских труб. В самом низу цоколя есть четыре отверстия для ввода труб с водой и электричества.


В качестве строительного материала был выбран пенобетон. Блоки пенобетона были заказаны по Интернету, доставлены одной машиной и разгружены с помощью бортового манипулятора. Выявился один недостаток : пенобетон был слишком свежий, и ему лучше было немного ещё отстояться. Впрочем, стройка шла неспешно, и до своей правильной кондиции пенобетон достоял.

Проёмы над окнами и дверями укреплялись уголками и арматурой. В стены было уложено 13 рядов пеноблоков, обеспечивших высоту стен примерно 260 см. Предпоследний ряд был также укреплён арматурой, уложенной в паз по всему периметру. При работе применялись мостки из бочек и толстых досок. Поверх верхнего ряда пеноблоков положена гидроизоляция. Вдоль длинных стен уложены два бруса (мауэрлаты) так, чтобы их концы выступали за габариты стен примерно на 60 см. На эти брусья с шагом 60 см ребром уложен поперечный силовой набор поперечных брусьев (50 х 100 мм), послуживший полом чердаку и опорой потолку.


Но сначала была устроена крыша. Крыша сделана вальмовая четырехскатная с чердачным окном.

Стропила, опирающиеся на длинные стены, вблизи конька соединены горизонтальной перекладиной. К мауэрлатам стропила прикреплены уголками. Все соединения — на саморезах по дереву. Поверх стропил прикреплена обрешётка из досок толщиной 20 мм.

На обрешётку приделан мягкий шифер (ондулин). Ондулин выбран прежде всего из соображений дешевизны и удобства работы с ним. При достаточно крутой крыше он не задерживает слишком много снега. Если не полениться и тщательно его смонтировать, он не деформируется и служит долго. Стыки скатов крыши по верху я закрыл самодельными коньками. Коньки изготавливал из листового окрашенного кровельного железа — сначала нарезал его полосами шириной примерно 40-50 см, затем укоротил до нужной длины и согнул вдоль. Сгибал с помощью двух досок — зажимал полосу между ними и подгибал выступающую часть осторожно руками, потом, так же осторожно постукивая (в идеале резиновым молотком или деревянной киянкой), сгибал до нужного угла. Самодельный конёк предпочёл покупному: решил его сделать пошире, чем тот, что был в магазине. Пошире — чтобы перекрыть зазоры, которые будут между скатами крыши. Под конёк перед монтажом положил полоски рубероида для защиты от конденсата снизу. Крепление ондулина — штатными саморезами в верхнюю волну. Саморезы шли в комплекте с пластиковыми юбочками и шапочками в цвет ондулина.


Перед монтажом чистового потолка к черновому потолну хомутами и степлером прикреплён провод освещения, спрятанный в пластиковую гофру. На чистовой потолок были куплены два стандартных набора подвесного алюминиевого потолка для ванных комнат. Дорого, но потом не пожалел — выглядит отлично. Из особенностей монтажа— необходимость подрезать каждую полоску по месту — из-за кривизны стен.

Пеноблоки перед штукатуркой покрыл грунтовкой. Грунтовку наносил валиком. После высыхания грунтовки гипсовой штукатуркой (марка «Старатели») за пару дней отштукатурил стены. Толщина слоя штукатурки — примерно от 5 до 10 мм. Выравнивание — с помощью длинного правила. Провода к розеткам и выключателю укладывал в штробы в пластиковой гофре и заштукатуривал.

После высыхания штукатурки выровнял стены тёркой с сетчатой шкуркой. Стены решено было окрасить в жизнерадостный желтоватый цвет, для этого в белую водоэмульсионную краску был добавлен подходящий колер.


Все эти штукатурные и покрасочные работы велись уже при действующем унитазе. Его установил и подключил в первую очередь сразу после монтажа крыши, двери и окон. И первые положительные эмоции у населения возникли задолго до завершения строительства. Сама собой родилась идея сделать невысокую перегородку при входе. Для перегородки были взяты тонкие 7-сантиметровые перегородочные блоки. Со всех сторон перегородку покрыл плиткой. Унитаз оставался после ремонта квартиры, его и поставил. Для установки был вырезан по форме основания кусок из старой толстой (примерно 6 см) столешницы, который на саморезах прикрепил к половым доскам и потом на него установил унитаз. Вокруг был разложен электрический тёплый пол, покрытый напольной плиткой. Электрический пол продавался в рулоне, уже прикреплённый к сетчатому мату. Пол по площади примерно равен не занятой ничем площади туалета. Эту площадь постарался покрыть без пропусков. Для этого аккуратно разрезал сетчатый мат и разворачивал получающиеся куски.



Главное — не резать нагревательный кабель. У электрического пола есть два важных электрических элемента — термопара и регулятор. Регулятор потребовал подключения к электросети и прокладки проводов к полу и к термопаре. Место установки регулятора выбрано рядом с розеткой, и там же, в установочной коробке, сделал подключение к электросети. Кстати, на количестве розеток не стоит экономить — в одной точке их надо минимум две, а лучше — три или четыре (электрочасы, радиоприемник, стиральная машина, зарядник для телефона, фен и т.д.).



Естественно, потолок монтировался в последнюю очередь. Перед этим ещё были работы по оштукатуриванию и окрашиванию стен.



С душевой кабиной тоже было несколько запоминающихся моментов. Поскольку процесс стройки шёл себе и шёл, то выбор душевой кабины делался неспешно. Сравнивались кабины по цене 10 тыс. руб. и чуть подороже, одно у тех лучше, другое — у этих, да эти вроде слишком дороги...

К моменту готовности места под установку душевой кабины как раз случилось изменение цен, и муки выбора отпали. Была куплена душевая кабина за 21 тыс. руб., на коробке которой отчетливо виднелась перечеркнутая старая цена 13 400 руб.


Это был первый момент. Душевая кабина продавалась в коробках в разобранном виде. Собрать кабину самому, а не платить сборщику казалось теперь делом просто необходимым. Но всё оказалось не так просто. Вопреки традиции, пришлось сначала не только прочитать инструкцию, но и посмотреть видео на YouTube. И всё равно кое-что не уловил. Оказалось, всем, кроме меня, было очевидно, что акриловый поддон защищён полиэтиленовой пленкой, прилепленной к нему под вакуумом. Никто не написал и не показал, когда эту пленку надо снимать. Я это понял только после установки стенок, дверей,верхней крышки и промазывания щелей герметиком:- (. Это второй момент. Ну и наконец — позитивный момент. Речь о доработке конструкции. Акриловый поддон должен в собранной кабине опираться на крестообразную опору, стоящую на ножках. Крест сделан из слишком тонкой прямоугольной трубы, и сварка мне показалась ненадёжной. Поэтому основание было переделано: прямоугольные трубы взяты более прочные, сварены, сварка центрального креста усилена дополнительными гипотенузами, проделаны отверстия под ножки, всё покрашено и собрано по месту, как должно быть. Впоследствии старое основание было для интереса сломано голыми руками. Это был третий запомнившийся момент про душевую кабину. Кабина функционирует.

В цокольном помещении под полом туалета смонтирован и подключён электрический водонагреватель с баком литров примерно на тридцать — сорок (не помню). Корпус нагревателя и трубы отдельно специально заземлены — присоединены толстыми проводами к стержню, проходящему из цокольного помещения на улицу в землю. Запаса горячей воды двум людям вполне хватает, чтобы, не ограничивая себя, принять душ сразу друг за другом. Нагреватель включается в розетку, в неё же включается вилка лампочки для освещения подпола.

В этом сезоне работы были завершены на стадии внешней обшивни здания. Будущей весной туалет будет обшит вагонкой или сайдингом. Пока не решил...