Садовая скамья из подручных материалов

Чтобы сделать достойную садовую мебель, необязательно тратиться на материалы. Иногда достаточно того, что и не очень-то нужно, но выбросить жалко. В результате получаем удобную скамью для отдыха на природе.

Выбираем материал

У большинства из нас, владельцев приусадебных участков, есть такие запасы, которые, кажется, и не нужны, но выбросить жалко. И лежат они до тех пор, пока не сгниют окончательно. Среди моих запасов нашлась доска, на которую хотя и имелись когда-то планы, но руки никак не доходили. И вот время нашлось. Я очень люблю работать с подобным материалом. Вещь из новой доски никогда не даст такого эффекта. Свежая доска — твёрдая, и нарочно обработать её так, как старую, не получится. А моя досочка много лет служила мне и помостом на лесах, когда строили дом, и чем-то вроде верстака для обработки других пиломатериалов. Она толстая — 5 см, широкая — 30 см, к тому же необрезная (фото 1,2).

Определяем размеры

Вид будущей скамейки возник в голове сам собой, а размеры я выбрал, исходя из размеров различной домашней мебели, предназначенной для сидения. В том числе и дивана. Например, высота кухонной табуретки или стула — 45 см, высота дивана — 40 см. На чём удобнее сидеть? Значит, выбираем высоту скамейки 40 см. Будет низко — постелем подушечку.

Опытным путём я вычислил, что мне удобно опираться на спинку стула в промежутке от 60 до 80 см при высоте сиденья 40 см. Поэтому высота спинки скамейки будет 80 см.

Обычно спинку у скамейки делают под наклоном. С одной стороны, это удобно, но с другой, иногда хочется посидеть прямо. К тому же удобный наклон очень индивидуален для каждого человека. На скамье с прямой спинкой можно удобно расположиться и слегка отклонив спину назад. Для этого нужно просто сделать сиденье шире, а под поясницу подложить подушку.

Итак, ширина сиденья — 30 см. Расстояние между передней и задней ножками раздвигаем до 45 см. Плюс толщина бруса, из которого делаем ножки, — 10 см. Итого: ширина скамьи равна 65 см.

Теперь выбираем длину лавочки. Моя доска была длинной 3 м 26 см. Распилил её пополам. Одна половина будет сиденьем, а вторая, соответственно, спинкой. Длина каждой детали — 163 см.

Мне хотелось сделать скамейку с подлокотниками. Выбрав удобную для локтей позицию, определил высоту передних ножек — 60 см. Переднюю и заднюю ножки зафиксировал доской, как уже было сказано, на расстоянии 45 см (фото 3).

Готовим соединения

Соединение я решил сделать с помощью шканта глубиной 5 см. Для этого из старой доски шириной 14 см и толщиной 4 см сделал две заготовки длиной по 55 см. С каждого конца отмерил по 5 см, разметил карандашом размер шканта: длина — 5 см, ширина — 12 см и толщина — 2 см. Изготовил шканты с помощью ручной ножовки и стамески.

На передней и задней ножках вырезал отверстия. Шкант должен как можно плотнее вставляться в него. Сделал разметку для отверстия ровно по середине ширины ножки на такой высоте, чтобы верхней край доски, соединяющей переднюю и заднюю ножки был на высоте 35 см от пола. Отверстие сначала вырезал с помощью фрезеровочной машинки, а затем довёл до нужной глубины стамеской и молотком. Всё дело в том, что фреза у меня «не копает» глубже 2 см. Если у вас нет фрезера, можно выдолбить отверстия и стамеской (фото 4-8).

Обрабатываем детали

Заготовки готовы. Теперь обработаем их металлической щёткой, насаженной на углошлифовальную машинку. Щётка не только вынет из дерева мягкие слои, но и удалит с твёрдых слоёв грязь, засохшую плесень и гниль. А цвет! Какой цвет! Можно ничем не колеровать. Проявились даже розовые, красные и сиреневые тона. Ну у какой свежей, новой доски вы найдёте такую расцветку? Идеально шлифовать поверхность не обязательно, достаточно пройтись совсем немного (фото 9).

Собираем каркас

В отверстие для шканта и на сам шкант щедро наносим столярный клей. Затем вставляем шкант в отверстие, подбивая молотком аккуратно, чтобы не повредить структуру древесины. Лучше использовать киянку. Лишний клей выйдет, и после высыхания его можно будет легко удалить острым ножом. Не размазывайте клей по поверхности древесины!


Я дал клею высохнуть и через сутки продолжил работу (фото 10,11).

Устанавливаем сиденье и спинку

Основание получилось универсальным. На нём можно разместить не только те сиденье и спинку, которые я приготовил, но и придумать что-то ещё — например, сделать скамью из нескольких узких досок.

Установил сиденье, сделав выпуск с каждой стороны примерно по 10 см, — мне кажется, что так лавочка выглядит интереснее. Ножки из бруса 10 х 10 см очень устойчивые. Сиденье и спинка толщиной 5 см при длине около 1,5 м надёжно фиксируют их. Для крепления я использовал саморезы длиной 10-12 см. Их будет легче вкручивать, если предварительно просверлить в доске отверстие на половину длины самореза. Диаметр сверла должен быть на пару миллиметров меньше, чем толщина крепящего элемента. Шляпки заглубляем в древесину. Для этого отверстие чуть-чуть развальцуем сверлом, по ширине равным диаметру шляпки (фото 12-15).

Монтируем подлокотники

Когда каркас был готов, я засомневался: а нужны ли подлокотники? Всё-таки решил сделать, но закрепить их с помощью саморезов. Надоест — уберу.

Две подходящие короткие доски тоже нашлись в кучке-запа-се. Длина подлокотника — 60 см, толщина — 5 см. Ширина доски была 20 см. Я положил на неё руку, как на подлокотник, и обвёл карандашом по внешнему контуру руки. Электрическим лобзиком распилил доску по нарисованной линии. Внутреннюю сторону подлокотника оставил как есть. Как и все остальные детали, обработал металлической щёткой. Ею же сделал углубления для пальцев. Прикрепил подлокотники. К передней ножке — двумя саморезами сверху и двумя — к спинке, но с обратной её стороны (фото 16-21).

Покрываем маслом

Первый слой масла я положил на каждую деталь скамьи по отдельности, чтобы пропитано было всё. А вторым слоем покрыл уже собранную скамью через несколько дней. Масло я выбрал цвета «тик» (фото 22-24).