Делаем станок для выравнивания бруса

Станки и инструменты /30-мар,2019,10;22 / 426
Делаем станок для выравнивания бруса

Заказав как-то несколько кубов деревянного бруса для строительства сельского дома, я с прискорбием обнаружил, что практически весь доставленный мне материал оказался некачественным. Помянул, конечно, недобрыми словами производителя брака, но проблема от этого не исчезла, и надо было каким-то образом самому устранить дефекты. А именно - ликвидировать «волны», тянущиеся по всей длине брусьев, и исправить их форму, приведя сечения к правильному квадрату, поскольку у некоторых заготовок оно было трапециевидным, а у других походило на ромб. Куда это годится, из такого материала ровную стену не возвести! Так и появилась идея самодельного станка для выравнивания бруса.

Очевидно, что брус требуется прострогать по всей его длине, последовательно с разных сторон, при этом инструмент - в моем случае, это электрорубанок «Интерскол» мощностью 1,5 кВт - должен перемещаться независимо от обрабатываемого материала, скользя по своей собственной идеальной опорной плоскости. В противном случае, положив подошву рубанка на брус, мы лишь уменьшим площадь его сечения, но все дефекты формы останутся.

Начал с изготовления станины или той самой «идеальной поверхности». Взяв два ровных стальных уголка 50x50 мм длиной по 6 метров, что соответствует стандартной длине строительного бруса, я соединил их перемычками из уголка 32x32 мм длиной по 270 мм. Шестиметровые уголки ориентированы полками вверх, а перемычки, расположенные с шагом 550 мм, приварены к горизонтальным полкам снизу. Перемычек, как несложно подсчитать, потребуется 12 штук.

Также из большого уголка были изготовлены ножки в количестве шести штук, длиной по 750 мм (это привычная нам высота обычного стола). Ножки приварил по краям продольных уголков станины и посередине к их вертикальным полкам, но так, чтобы торцы опоры были ниже верхнего края полки на 10 мм. Перевернув получившийся стол ножками вниз, поставил его на землю.


Затем выкопал под ножками три ямки глубиной 200 мм, размером примерно 200x300 мм. По центру углублений забил по уголку 32x32 мм длиной 400 мм. И залил в ямки бетон, следя, чтобы уголки возвышались над получившимся фундаментом на 70 мм. Конечно, все они должны располагаться не только на одной линии, но и на одном уровне, чтобы поверхность стола была горизонтальной. Установив его на бетонные подушки, снизу к ножкам приварил поперечины, так, чтобы они соприкасались с уголками, выступающими из фундамента. Теперь их можно прихватить сваркой между собой, жестко зафиксировав стол на фундаменте, я же закрепил его тремя болтами М8, просверлив отверстия под них по месту, обеспечив возможность быстрого демонтажа станка. А чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, между ножками и горизонтальными уголками вварил раскосы.

Теперь перейдем к изготовлению тележки для электрорубанка. В ее основе лежит прямоугольная рамка, сваренная из уголка 32x32 мм. В длинных продольных элементах делаются отверстия диаметром 16 мм под оси опорных рычагов. Положения этих осей понятны из приводимого эскиза. С одной стороны тележки рычаги короткие, поскольку они предназначены только для закрепления роликов, катающихся по рельсам станины. С противоположной стороны - рычаги длиннее, и они двуплечие. При этом нижнее плечо также служит опорой для оси ролика, а верхнее - для установки регулировочного винта, которым выставляется необходимая высота подошвы рубанка относительно поверхности бруса, закрепленного на столе.

Делаем станок для выравнивания брусаДелаем станок для выравнивания бруса

На фото можно заметить, что длинные рычаги у меня составные, сваренные из двух пластин, но их можно и сразу изготовить требуемой длины. Но в любом случае они должны быть прочными, поэтому я использовал стальные полосы толщиной 7 мм. К нижним концам рычагов привариваются оси роликов. Оси рычагов вставляются в отверстия на рамке, после чего на них вешаются рычаги и обвариваются. Разумеется, что предварительно нужно взаимно расположить рычаги так, чтобы оси роликов слева и справа находились на одной геометрической оси.

Рубанок устанавливается на тележку на двух направляющих, представляющих собой отрезки нержавеющихстанок труб диаметром 25 мм. Они ввариваются в рамку параллельно осям рычагов. Здесь главное - соблюсти взаимную параллельность направляющих. В свою очередь, по этим трубам скользят цилиндрические бобышки, к которым уже и крепится рубанок. Все это нужно для того, чтобы можно было обрабатывать брус по всей ширине, имея возможность смещать рубанок влево или вправо, так как захват бытового электрорубанка составляет всего 100 мм, в то время как строительный брус имеет сечение 150x150 мм или даже больше. К слову, вся описываемая оснастка (стол и тележка под рубанок) делалась мною под сечения имеющегося у меня материала, поэтому приводимые размеры не стоит воспринимать как догму - это лишь один из примеров возможного решения. А расположение направляющих под рубанок диктуется размерами и конструкцией используемого инструмента.

К бобышкам рубанок крепится П-образными скобами, согнутыми по месту из 2-миллиметровой стали. Переднюю скобу я закрепил на два штатных винта, а для задней пришлось просверлить в подошве рубанка (с боков) по два отверстия под винты М5. Установив скобы, временно зафиксировал инструмент на бобышках, после чего приварил последние к скобам.

На требуемой высоте относительно стола рамка с рубанком удерживается продольным регулировочным винтом, определяющим взаимное положение передних и задних рычагов. На верхних концах длинных рычагов подвижно установлено по гайке М12. К одной из граней каждой гайки перпендикулярно приварено по болту М6х25 (головка к грани). Вставив эти болты в отверстия на рычагах и накрутив на них гайки (лучше по паре), получаем гайку-шарнир М12. Остается вкрутить регулировочный винт (я использовал резьбовую шпильку М12) в гайку заднего рычага, прогнать его почти на всю длину и зафиксировать его конец в гайке переднего рычага. Поскольку резьба на конце регулировочного винта сточена, он проворачивается в этой гайке свободно. А два шплинта, вставленные в просверленные по диаметру отверстия 3 мм, не дают винту выскочить из шарнира переднего рычага. Понятно, что как таковая резьбовая гайка спереди не нужна, можно использовать и подходящую по диаметру втулку, но гайку найти в хозяйстве мне было проще, поэтому так и сделал.

Делаем станок для выравнивания брусаДелаем станок для выравнивания бруса

Итак, конструкция почти готова, но необходим еще один важный элемент, фиксирующий рычаги относительно рамки, иначе при движении тележки она может «сложиться», как параллелограмм. Таким элементом служит упорный винт, также изготовленный из шпильки М12 и установленный враспор между передним длинным рычагом и рамкой. Чтобы он работал именно враспор, одна гайка (нижняя), приваренная к рамке, имеет левую резьбу. Вторая гайка приварена к верхней части рычага. Затягивая этот винт, мы жестко связываем рамку и передние рычаги. Вращая же его, имеем возможность регулировать высоту рамки в пределах ±25 мм.

Делаем станок для выравнивания брусаДелаем станок для выравнивания бруса

Выравнивание бруса происходит следующим образом. Тележка с рубанком устанавливается роликами с кольцевой проточкой по центру на вертикальные полки уголков станины, играющие роль рельсов. Между ними укладывается брус, который зажимается винтами, вкручиваемыми справа и слева. Задаем требуемую высоту подошвы инструмента и, толкая тележку вперед, простругиваем брус. Возможно, для этого потребуется несколько проходов. Последовательно смещая рубанок в поперечном направлении, добиваемся выравнивания грани бруса по всей его ширине.


Николай БОРИСЕНКОВ пос. Борцино, Тверская обл.