Системная защита от солнца, сырости и огня деревянного дома

Планируя строительство деревянного дома, следует помнить, что дерево нуждается в системной защите от солнца, дождя, сырости, огня и вредоносной живности.

Алгоритм действии по защите деревянных домов от биологической порчи зависит от различных факторов. Если хозяева собираются построить терем ручной рубки из цельной древесины, то им нужно заблаговременно выделить средства и время на обработку дерева от гнили, плесени и других напастей на самых ранних стадиях строительства. Другое дело - изготовленные из клееного бруса в комфортных условиях заводского цеха домокомплекты, доставляемые на объект в полиэтиленовой упаковке. В этом случае дом собирается за считанные недели из хорошо просушенного струганого материала, который стойко противостоит атакам зловредной флоры и фауны.

Надо беречь

Цельные бревна и брусья желательно обработать жидкими антисептиками длительного действия сразу после складирования дерева на стройплощадке. Такие составы на водной основе глубоко проникают в древесину и эффектно подавляют развитие гнили и плесени, а также вылечивают легкую форму биологической порчи. Однако прозрачная антисептическая пропитка не защищает от дождя и ультрафиолетового излучения. Солнечные лучи разрушают лигнин - вещество, скрепляющее древесные волокна, - и обесцвечивают дерево. А вода создает благоприятную среду для развития микроорганизмов. Чтобы деревянный дом не растрескивался и не серел, сруб обрабатывают тонированной антисептирующей грунтовкой, исполняющей функцию УФ-фильтра. Причем грунтуют стены как можно раньше, то есть еще до сооружения конструкции крыши. Антисептирующая грунтовка действует в течение пяти лет. При нанесении тонированного состава легко контролировать качество обработки. Некоторое время грунт играет роль декоративного слоя, а также служит благодатной «почвой» для финишной отделки фасадов.

Варианты на выбор

Рубленые дома завораживают своим природным величием. Чтобы сохранить естественную красоту дерева, для отделки бревенчатых и брусчатых домов используют лессирующие антисептики-пропитки с УФ-фильтром (тонированные) на воде или на органическом растворителе (уайт-спирите). Пропитывающие составы оптимально подходят для «гуляющего» цельного дерева, то есть реагирующего на изменение влажности (усыхает, набухает). Водные составы экологически безопасны, не представляют никакой пожарной угрозы, не пахнут, не скрывают выразительную древесную фактуру и придают венцам матовость и шелковистость. Такие лессирующие антисептики обычно наносят в два слоя с перерывом в три-четыре часа. Пропитки на уайт-спирите активнее своих водных коллег, глубже проникают в древесину, лучше противостоят интенсивному переувлажнению. Но лессирующие антисептики этой категории сравнительно долго сохнут (до 12 часов), неприятно пахнут и, увы, требуют повышенной противопожарной бдительности.

В продаже также имеются пленкообразующие тонированные лессирующие антисептики (на воде и на уайт-спирите), которые образуют эластичную атмосферостойкую водоотталкивающую пленку. Такими продуктами окрашивают оконные и дверные наличники, обшивку каркасных домов деревянной вагонкой, перила, ограждения, а также садовую мебель.

Сменим тон

Защитная отделка деревянных домов не ограничивается только тонированными лессирующими составами. Тем, кто любит яркие цвета, имеет смысл воспользоваться цветными (кроющими) антисептиками. Такие продукты поставляется в виде прозрачной базы, которая на специальной колеровочной машине приобретает любой тон из карты производителя. Кроющие антисептики пропитывают поверхностный слой дерева и, по сути, не образуют пленки на поверхности фасада. Стены приобретают цвет и шелковистый блеск, сохраняя в некоторой степени природную фактуру древесины. Цветная антисептирующая отделка европейского производства держится на фасадах до восьми лет. Правда, набирающие популярность составы на масляной основе нуждаются в периодическом подновлении (особенно на солнечной стороне дома). Каждые два года нужно наносить прозрачную основу «на масле», чтобы фасады и выглядели свежо, и не «заразились» грибком.

Уроки живописи

Если требуется плотное покрытие, например при отделке давно построенного дома, то приобретают разнообразные атмосферостойкие паропроницаемые лакокрасочные материалы на водной основе. В продаже имеются как универсальные продукты, так и специализированные составы - для покраски бревенчатых и брусчатых стен. При нанесении краска образует эластичную пленку, которая хорошо защищает дерево от дождя, мокрого снега, инея и других погодных явлений. Биологический «оберег» также присутствует, но не во всех составах (при покупке следует внимательно читать аннотацию на упаковке).

Перед покраской стены нужно в обязательном порядке обрабатывать антисептирующей грунтовкой.

Опять за старое

Если без надлежащего ухода деревянные стены посерели, «выветрились», то есть покрылись трещинками, щелями и сколами, а местами поросли плесенью и гнилью, то для исправления ситуации требуется методичное лечение, восстановление и эффективная оградительно-профилактическая отделка. Сначала нужно удалить всю растительность, гнилые участки и даже рыхлый поверхностный слой. Относительно здоровую древесину необходимо обработать сильнодействующим бактерицидным средством, которое не только деактивирует микроорганизмы, но и изгоняет насекомых-вредителей. Далее все выемки и крупные щели нужно заделать - вклеить соответственные деревянные клинья или задействовать особые инновационные продукты (герметики, шнуры, шпаклевки). Древесину усиливают грунтовкой глубокого проникновения на водной основе с фунгицидными добавками. И только после этого на стены наносят краску в три слоя. Очевидно, что лессирующие и кроющие антисептики для декорирования восстановленных фасадов не подходят.

Кто на новенького?

Если посерел или посинел только что построенный деревянный дом, то бывает до слез обидно закрашивать стены «глухой» краской - раз и навсегда. В подобных случаях стоит попытаться отбелить древесину, применив состав двойного действия. Если вы решились на столь смелый шаг, приготовьтесь к сложной процедуре защиты от воздействия химически агрессивных продуктов. Сначала надо спланировать работы: решить, как обезопасить газон и деревья, куда отвести воду, использованную для мытья выбеленных стен, приобрести «непробиваемую» спецодежду, резиновые перчатки, маску. Инструкцию следует перечитать несколько раз. Лучше все-таки использовать отбеливатели, содержащие активный кислород, хотя, как утверждают знатоки, хлор обладает бесподобной убойной силой. Концентрированный состав разводят в указанных на упаковке пропорциях и несколько раз наносят на серые стены. Через некоторое время фасады отмывают обильным количеством воды. Когда беленькая, чистая и здоровая древесина хорошенько высохнет, стены грунтуют, а затем наносят тонированный или кроющий антисептик.

Малярные премудрости

Отделку фасадов выполняют с соблюдением простых, но очень важных малярных правил, которые обычно прописаны в инструкциях по применению защитно-декоративных и лакокрасочных составов. Если не заниматься сомнительной самодеятельностью и не уклоняться от профессионального курса, то успешный результат обеспечен. Прежде всего деревянные стены очищают от пыли, смолы, старой краски и шлифуют. Шляпки закрывают шпаклевкой под дерево. Если дерево влажное, то нужно дождаться, когда оно высохнет. Чем лучше подготовлена базовая поверхность, тем выше качество фасадной отделки. В морозную (при температуре ниже + 5 °С), дождливую и очень жаркую погоду стены не грунтуют и не красят. В солнечные дни малярные работы проводят только на теневой стороне. Наиболее благоприятная погода для нанесения составов на водной основе - 20-25 °С, относительная влажность - 60 %. Пыль - злейшей враг покраски. Если рядом пилят бетон болгаркой или бензопилой обрезают ветки деревьев, то нужно переместиться на участок фасадов, недостижимый для пыльно-опилочных «фонтанов». Редко удается обработать или покрасить весь дом за одну рабочую смену. Обычно работу доводят до некоторой промежуточной границы, например до угла, от которой продолжают красить стены на следующий день.

Стоп-вода

На всех этапах жизненного цикла здания необходимо обеспечивать защиту дерева от увлажнения. Сруб ставят на цоколь высотой 80-100 см, чтобы зимой сугробы не доросли до первого венца. По обрезу выполняют горизонтальную гидроизоляцию и крепят подкладную, пропитанную антисептиком, доску. Также на внешнем выносе фундамента устанавливают сливной фартук из оцинкованной стали. При сооружении скатной крыши карнизные свесы делают такими, чтобы их горизонтальная проекция была не менее 70 см. Так обеспечивается защита фасадов от косого дождя. Водосточную систему монтируют одновременно с укладкой кровельного покрытия.