Осушение участка с помощью дренажных систем

Если на участке высокие грунтовые воды, о цветущем саде можно забыть. Корни деревьев будут все время подгнивать, а газон выпревать. Необходим дренаж.

Фильтрующие колодцы (рассчитанные на сброс воды в нижние слои грунта) в средней полосе России обычно себя не оправдывают, поэтому разумным решением будет устройство коллекторного колодца с дренажным насосом, откачивающим воду за пределы участка.

На небольшом участке в такой колодец часто отводят и дренаж, и ливневую канализацию. Если вы поступите таким образом, вам понадобится дренажный насос с большим запасом производительности. В сильный ливень с каждого квадратного мегра крыши и других водоотталкивающих покрытий в колодец может поступать до 20-30 л воды в час. Если насос не успевает откачивать ее, вода из переполнившегося колодца будет поступать вверх по дренам и подтапливать участок. Важно, чтобы каждая из систем приходила к колодцу самостоятельно - нельзя отводить воду с крыши в осушающие дрены - это будет создавать напор и мешать их работе.

Три кита

Покоится дренажная система на трех китах: качественных материалах, правильно выбранной конфигурации и соблюдении технологий.


Ассортимент пластиковых дренажных труб невелик. Их можно разделить на 2 основные группы: прямые жесткие и смотанные в 50-метровый рулон. Свернутые, похожие на длинных удавов, дрены, называются трубами в бухте. Опытные специалисты с таким материалом не работают, гак как считают его слишком мягким - но их мнению, «шлангу» тяжелее придать уклон (а уклон в дренаже - основополагающий фактор) и под давлением грунта он может просесть.

Жесткие прямые грубы тоже подразделяются на 2 вида: однослойные и двухслойные (второй слой - гофра). Гофрированные лучше защищены, а потому надежнее. Что касается производителей, то ценится продукция финских компаний Uponor, KWH, датской Wavin. Из отечественных производителей выделяется Климовский завод (компания «Полипластик) - у этих изделий хороший класс жесткости.

Существуют еще керамические и асбоцементные трубы, в которых отверстия продел ы-ваются вручную (к примеру, с помощью болгарки).

Если говорить о размере, то лучше всего выбирать грубы диаметром 110 мм.


Для выбора конфигурации необходима индивидуальная консультация специалиста. В общих словах схема глубинного дренажа может быть параллельной, «елочкой» и для выборочных зон осушения. На выбор схемы влияют крупные деревья, фундамент здания, заборы и прочее. При отсутствии водоприемника (река, пруд, дренажная канава) воду собирают в колодец, откуда дренажным насосом откачивают за пределы участка. Всасывающие дрены проводят поперек направления склона, а собирающие - вдоль, с направлением к водоприемнику. Максимальное расстояние между дренами: на глинистых почвах - 10 м, на суглинках - 20 м, на песчаных почвах - 50 м. Скорость осушения тем выше, чем ближе друг к другу расположены дрены - на практике расстояние уменьшают в 2 раза и более. К тому же это снижает вымывание полезных элементов из почвы.

Сосредоточимся на последнем «ките» - технологии укладки.



Всасывающая дрена - это груба с отверстиями в стенках по всей окружности трубы. Диаметр отверстий колеблется от 1,5 до 5 мм. Она проходит под землей и лежит под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно стекать в колодец. Верхняя точка дрены должна находиться на глубине 0,7 м, а дальше траншея углубляется из расчета 0,7 см на каждый погонный метр (при использовании трубы диаметром 110 мм) и по 0,5 см, если диаметр дрены составляет 160 мм. Если в саду с высоким уровнем залегания грунтовых вод предполагается выращивать рослые плодовые деревья, дрены должны располагаться на 20-30 см ниже корней растений, поэтому при необходимости глубину дрен увеличивают.

Слои дренажа укладываются в следующем порядке: геотекстиль, гранитный щебень, груба, снова гранитный щебень, геотекстиль, песок и, наконец, грунт.


В готовую траншею укладывают геотекстиль - он будет служить своеобразным фильтром, препятствующим попаданию мелких фракций грунта в дрену. Обратите внимание на плотность материала - она должна составлять не менее 200-250 г/кв. м. И конечно же материал нужен водопроницаемый, иначе грунтовые воды не смогут попасть в трубу. Ширины полотна должно хватить на то, чтобы, закрыв дно, оно охватило бока траншеи и завернулось, когда будет засыпан гравий и уложена дрена. Иным словами, щебень и трубу укутывают в геотекстиль.



Для засыпки траншеи используют только мелкий гранитный щебень фракции 5/20 (то есть величиной от 5 до 20 мм). Обычный гравий для дренажа совсем не годится. Находясь в воде, он со временем расслаивается и перестает выполнять роль фильтра. Стоит щебень, конечно, дороже обычного гравия, но это как раз тот случай, когда экономить нельзя.

Гравий засыпают на геотекстильную подложку слоем 25 см, поверх него укладывают дренажную трубу и досыпают еще 25 см камешков. Дальше геотекстиль сворачивают так, чтобы верхний слой гравия был полностью прикрыт.


Поверх геотекстильного «одеяла» ложится слой речного или просеянного песка. Этот сыпучий, мелкий кварц ни в коем случае не должен содержать кусков глины, которая со временем размывается и мешает нормальному ходу воды. Песка нужно ровно столько, чтобы засыпать траншею до самого верха. На 2-3 месяца готовый дренаж оставляют в покое, чтобы щебень и песок осели, а затем на 5-10 см подсыпают природный грунт. Не беда, если останется еле заметная ложбинка - она нужна (но не обязательна) для пущей надежности, чтобы в паводок и ливень вода по поверхности стекала в «ловушку».


Каждая дренажная система включает в себя несколько ревизионных колодцев, которые накапливают воду и передают ее дальше по дренам к конечному, основному колодцу. Ревизионные колодцы делают из гофрированного пластика. Они бывают тонкостенными или с двойной стенкой (второй вариант предпочтительнее). В диаметре эти переходные элементы составляют от 315 мм. Устанавливаются «водохлебы» на верхних точках дрен, на изгибах труб и через каждые 15 м прямого отрезка. На дне колодцев расположен так называемый проходной лоток, куда входит труба. Под колодец обязательно подсыпают щебень - так, чтобы дно находилось приблизительно на 5 см ниже дренажной трубы. Берх же, накрытый крышкой (она обязательна!), может располагаться заподлицо к грунту, но если ландшафтные работы на участке только начаты и уровень земли еще не вывели на конечную отметку, лучше оставить запас - пусть труба колодца торчит сантиметров на 20-30 над линией грунта. Потом, когда все работы будут закончены, ее легко подрезать на удобную высоту.