Столик своими руками

Лапки стола и его резная ножка, по возможности, должны быть из древесины твёрдых пород (например, из дуба). Конечно, обработка такого дерева существенно труднее, чем, например, мягкой сосны, но в этом случае готовое изделие будет гораздо красивее и крепче.
Стиль столика определяется прежде всего видом резной ножки и опорных лапок. Наибольший диаметр выточенной ножки составляет 110 мм. Следовательно, для изготовления столика понадобится брусок из твёрдого дерева не меньшего диаметра. Приобрести нужную заготовку в магазине теперь нетрудно.

При вытачивании на небольшом настольном станке могут возникнуть проблемы из-за длины заготовок (610 мм). В этом случае существуют два выхода.
Более простое решение состоит в том, что ножку можно распилить на две части, каждую из них обработать отдельно, а затем соединить друг с другом. При этом распил целесообразнее всего произвести по линии соединения двух выпуклых поверхностей. В этом случае после соединения половин ножки место распила будет практически незаметным. Для обеспечения надёжного соединения в каждой из соединяемых частей необходимо сделать отверстия диаметром около 20 мм: соединение производится с помощью вставного круглого шипа и клея.

Если конструкция станка не позволяет использовать длинные заготовки, а их требуется большое количество — проще изготовить для этого несложный токарный станок (см. рис.2), на котором длина обрабатываемых деталей может быть существенно увеличена. Но следует учитывать, что возможности такого удлинения тоже ограничены. Так, например, при слишком большой длине обрабатываемой детали растёт прогиб при её обработке (это становится особенно опасно при обработке длинных деталей малого диаметра).

Конфигурация ножки стола приведена на рисунке 1. С помощью масштабной сетки рисунок необходимо увеличить до нормальных размеров, а затем перенести его на твёрдый картон. Вырезанный шаблон необходимо закрепить на станине станка под обрабатываемой деталью. При вытачивании ножки стамеску следует перемещать таким образом, чтобы она повторяла форму шаблона, как на копировальном станке.
Три опорные лапки столика также изготовляются из древесины твёрдых пород (например, из дубовой доски толщиной 30 мм). Форму лапки можно перенести на бумагу с помощью масштабной сетки. Обращенный к ножке стола край лапки стачивается до толщины 20 мм. Для крепления лапок в ножке стола необходимо сделать соответствующие пазы (например, с помощью фрезы).

Крышка стола (столешница) выпиливается выкружной пилой из фанеры (мебельного щита или ДСП) толщиной 20 мм. Круг диаметром 700 мм можно начертить с помощью крепкой нитки, шила и карандаша.
Снизу на крышке стола следует закрепить две рейки, с помощью четырёх шипов диаметром 8 мм. Расстояние между рейками должно соответствовать размеру опорной колодки, установленной на верхнем торце ножки столика. Колодка, в свою очередь, также крепится к ножке с помощью двух вставных шипов с клеем.



Опорную колодку и столешницу соединяют два стальных штыря диаметром 8 мм. Один из них, «осевой», постоянно находящийся в колодке, должен расположиться строго по центру столешницы. Вторым стержнем, выдвижным, фиксируется крышка стола в горизонтальном положении.
Стержень, играющий роль поворотной оси крышки стола, вставляется в отверстие колодки с натягом. Другой же стержень должен легко вставляться и выниматься из колодки. Его положение в колодке при необходимости может фиксироваться с помощью шплинтов в двух его концах.
Готовый столик обрабатывается наждачной бумагой и покрывается бесцветным лаком.

Как видим, устройство столика простое и особых трудностей для изготовления не представляет. Единственная деталь, которая может озадачить заинтересовавшегося этой конструкцией, — это точёная стойка: как её получить, какими приспособлениями пользоваться? Конечно, самый простой путь — пойти в магазин строительных деталей и приобрести готовую балясину, используемую для боковых ограждений деревянных ступенчатых лестниц, популярных в домах с мансардой. Или попробовать получить фигурную стойку, проделывая её ложбинки и выпуклости с помощью долот и грубых круглых напильников. Однако вряд ли доставит удовлетворение полученный результат: уж очень трудоёмок путь к нему.

В то же время несложно изготовить для подобных целей упрощённый токарный станок, который оправдает себя ещё и для других целей при декоративном оформлении, например, дачных построек и их помещений. Тем более, что для его изготовления не потребуется особого опыта, а вспомогательный материал всегда найдётся на участке после основного строительства.


Подходящая по размеру панель ДСП, несколько деревянных брусков и металлический стержень или труба типа газовой, да вспомогательные мелочи — всё, что требуется для того, чтобы собрать почти экспромтный токарный станок. Мы приводим его общее описание и принципиальную схему. Детализация же будет конкретизирована уже самим изготовителем в зависимости от цели, собственных навыков, умения и оказавшихся под рукой материалов. Итак, приступаем к изготовлению станка.

Из панели ДСП выпиливаем круг диаметром 600 — 800 мм. Это будет маховик станка. Его задача — облегчать преодоление сопротивления вращению детали при её обработке. Вторая важная деталь станка — коленвал, с помощью которого вращаются маховик и обрабатываемая деталь. Желательная форма коленвала понятна из рисунка. Изогнуть его можно из металлического стержня, при этом сначала нужно получить П-образную центральную часть, а затем отогнуть короткий конец, который соединится с маховиком, и более длинный, идущий к обрабатываемой деревянной заготовке. Этот отрезок коленвала должен заканчиваться лопаточкой или «трезубцем»: их задача — не давать заготовке проворачиваться при обработке. Для прижима заготовки с другой стороны послужит так называемая бабка — из такого же металлического стержня, но с длинным резьбовым концом под гайку или стандартную муфту; другой конец будет ручкой вращения бабки — до упора в заготовку.

Из вспомогательных элементов потребуется ещё металлическая пластина для хомута на П-образную часть коленвала, от которой пойдёт жёсткая или мягкая (деревянный стержень, тросик, верёвка) траверса к рычагу-педали из бруска.
Подготовив основные детали, можно приступать к сборке станка, общий вид которого понятен из рисунка 2. Станина его образуется деревянными стойками четырьмя парами брусков, которые соединяются между собой по типу козелков, с простым заглублением концов в землю. Остаётся добавить, что на верхних концах пар стоек, там, где проходят металлические детали, сверху и снизу их облегают деревянные бобышки с встречными желобчатыми внутренними выемками, играющие роль подшипников.

Такой станок позволяет получать длинные фигурные деревянные детали с минимальными трудозатратами и без помощника. Заготовка зажимается между «зубастым» концом коленвала и остриём задней бабки поворотами её ручки, затем левой рукой поворачивается на себя маховик и ритмичными нажимами на рычаг ножной педали поддерживается его вращение, а значит — и вращение обрабатываемой инструментом заготовки.

Чертежи стола