» Гараж своими руками часть2

Гараж своими руками часть2


Чтобы собрать каркас гаража, подготовленные стеновые каркасы надо поднять и зафиксировать. Эту работу следует выполнять с помощниками.

Необходимые инструменты: молоток-гвоздодер, плотницкий уровень, рулетка и ключ.

Подъём каркаса стены. С двумя помощниками (два человека — по концам стены и один — посредине) поднимите стену до пояса (рис. 30). Затем, удерживая каркас немного наклонённым, подвиньте его к краю фундаментной плиты так, чтобы внутренняя кромка нижней обвязки совместилось с меловой линией. Анкерные болты должны быть напротив просверленных в нижней обвязке отверстий.

Затем, перебирая руками по стойкам, медленно поднимите каркас стены и наденьте нижнюю обвязку на анкерные болты. Наживите гайки. До крепления каркаса подкосами помощники должны поддерживать стену на месте.

Крепление каркаса стены в вертикальном положении (рис. 31). Чтобы раскрепить каркас, к стойкам прибейте три подкоса 25x100 мм: по одному по углам стены и один — посредине её. Нижние концы подкосов прибейте к забитым в землю кольям. Плотницким (строительным) уровнем проверьте вертикальность стены. При необходимости измените положение подкосов.

Если у вас нет уровня нужной длины, то его можно «нарастить» с помощью ровного бруска и двух блоков-прокладок одинаковой толщины, с которыми удобно пользоваться модифицированным уровнем.

Крепление стены. До постоянного закрепления первой стены поднимите и раскрепите вертикально остальные стеновые каркасы. Первыми установите боковые (длинные) стены, затем добавьте торцевые. Потом замерьте диагонали конструкции. Если необходимо, отрегулируйте положение стен. Если необходимо, под нижнюю обвязку забейте прокладки.
Когда стены выровнены, ключом затяните гайки на всех анкерных болтах. Выставьте углы по вертикали и затем 75-мм гвоздями в шахматном порядке с шагом 300 мм прибейте торцевые стены к угловым стойкам боковых стен.

Добавление внутренних стен и верхней обвязки. Разметьте положение внутренних стен. Поднимите, зафиксируйте и выставьте по вертикали каркасы внутренних стен аналогично внешним. Когда все стены будут закреплены, прибейте «верхнюю накладку» — брусья верхней обвязки по верхним торцам стеновых каркасов, смещая стыки относительно стыков на каркасах по крайней мере на 100 мм. На углах и пересечениях стен стыки перекрывайте внахлест. Прибивайте «верхнюю накладку» 90-мм гвоздями с шагом 400 мм, а у стыков и пересечений забивайте по два гвоздя. До установки потолочных балок и стропил все подкосы оставьте на месте.

Стропильная система. Хотя не все крыши выглядят одинаково, но большинство конструкций базируется на основной двускатной крыше, каркас которой состоит из равномерно стоящих парами обычных стропил.

Стропильную систему можно собрать из заранее изготовленных ферм (рис. 32). С готовыми фермами легче работать. Но каркас крыши можно сделать и из отдел ьн ых деталей. Строп и л а (наклонные детали каркаса, формирующие скат боковых сторон крыши) обычно выкраивают из досок сечением 50x150, 50x200 или 50x250 мм и устанавливают с шагом 400 или 600 мм. Размеры стропил зависят от пролёта, шага и нагрузки, которую они несут. В коньке крыши стропила крепят к коньковой доске. Если стропила сделаны из досок 50x150 мм, используйте коньковую доску шириной 200 мм.

Потолочные балки. Эти горизонтальные детали каркаса крыши (играющие роль затяжек) устанавливают на ребро и прибивают к верхней обвязке стен (рис.33). Обычно потолочные балки перекрывают всю ширину строения. Они лежат на противоположных стенах.

Как и стропила, потолочные балки обычно делают из досок 50x150, 50x200 или 50x250 мм и укладывают с шагом 400 или 600 мм. Размеры балок зависят от нескольких факторов, включая породу и качество древесины, общий пролёт, тип потолка под ними и нагрузку на него.

Разметка потолочных балок. С помощью рулетки и угольника разметьте и разложите потолочные балки на верхней обвязке. Заодно разметьте и положение стропил. Если их шаг — одинаковый, расположите стропила и балки впритык друг к другу так, чтобы когда стропила будут установлены, их можно было бы прибить к балкам. Если шаг стропил и балок — разный, например, 600 и 400 мм, расположите их так, чтобы они встречались через каждые 1200 мм. Длинные пролёты планируйте соединять встык с накладками (рис.34).

Необходимые инструменты: циркулярка, поперечная пила, стамеска (дополнительно), рулетка, молоток-гвоздодер, отвес и плотницкий уровень.

Монтаж стропильной системы.
Разметив и выпилив пары стропил, подготовив стойки и коньковую доску, приступают к монтажу стропильной системы. По потолочным балкам настилают доски или листы фанеры в качестве рабочей площадки. Первыми монтируют фронтонные пары стропил со вставками вместо коньковой доски. Их крепят к верхней обвязке и фронтонным стойкам. Затем вместо вставок устанавливают коньковую доску и остальные стропила.

Чтобы раскрепить коньковую доску, прибейте ветровой подкос к отрезку бруса 50x100 мм, прибитого в свою очередь поперёк потолочных балок.

Длинные пролёты могут быть связаны затяжками (вставка на рис. 35). Затяжки можно устанавливать по одной на каждую пару стропил или через пару.
Чтобы сформировать свес у фронтона двускатной крыши, добавьте консольные балки, к ним и коньковой доске прикрепите пару выносных стропил.

Консольные балки (брусья 50x100 мм) располагают перпендикулярно стропилам. Шаг — 1200 мм от коньковой доски. В торцевых стропилах пазы вырезаны так, чтобы консоли лежали заподлицо с плоскостью крыши.

Прибейте консоли к первой паре стропил и в пазах торцевых стропил 100-мм гвоздями.

Будьте внимательны, самая опасная рабочая зона на крыше — свес фронтона.
По фронтону установите дополнительные стойки, между которыми закрепите бруски-вставки. Если вы планируете установить вентиляционное окно во фронтоне двускатной крыши, то между стойками прикрепите горизонтальные перемычки.

Устройство кровли. Под мягкую кровлю необходима сплошная обрешётка, например, из фанеры. Фанерная обшивка на каркасах стен повышает прочность всего строения и служит отличным основанием для крепления чистовой обшивки. Обычно сначала прибивается, например, пергамин, создающий барьер против ветра и воды.

Ворота гаража могут быть из дерева, металла или композитных материалов. Часто их сердцевина сделана из пены. Особенно важно, чтобы в гараж не попадал ветер и дождь, по внешнему периметру ворот прикрепить герметизирующую прокладку.

Когда крыша будет на месте, можно вставлять окна, дверь и ворота. Чистовая обшивка и крепление её к обшивке конструкции — последний шаг в завершении внешней отделки. Выполнение качественной работы на этом этапе определяется двумя соображениями.
Во-первых, что наиболее важно, вы должны как можно лучше защитить конструкцию от непогоды. Во-вторых, отделка — это этап, на котором вы можете

внести декоративные штрихи, удовлетворяющие вашему вкусу. На рис. 40 показан обычный гараж с основными компонентами.
 

Сейчас на сайте

Всего на сайте: 36
Гостей: 31
Пользователи: - отсутствуют

Последние комментарии:

  • deil
    Написал(а): deil
  • Юрыч
    Написал(а): Юрыч
  • Андрей
    Написал(а): Андрей
  • Роман
    Написал(а): Роман
  • Викто
    Написал(а): Викто
  • vasyaBoss
    Написал(а): vasyaBoss
  • Анастасия
    Написал(а): Анастасия
  • Виктор
    Написал(а): Виктор
  • Виктор
    Написал(а): Виктор
  • Виктор
    Написал(а): Виктор

_______________
Чтение RSS

Календарь публикаций самоделок

    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

Информация

Главная, Технологии строительства, Столярные изделия, Слесарю, Ремонт квартир, Фермерское хозяйство, Приспособления и инструменты